Thuja hogar

Thuja hogar

Thuja se considera un cultivo bastante común para el cultivo hortícola. Ella no tiene igual en la organización del diseño del paisaje. Los árboles bajos son una excelente decoración para parques, plazas y casas de veraneo. Además de su conveniente tamaño compacto y atractivo visual, thuja purifica eficazmente el aire. Los criadores han aprendido a cultivar thuja no solo al aire libre, sino también a cultivarla en interiores. Para el crecimiento completo de un jardinero hogareño de este tipo, deberá hacer un gran esfuerzo, brindar el cuidado adecuado y elegir el aspecto adecuado que se arraigará en el apartamento sin ningún problema.

Descripción de thuja

Thuja pertenece al grupo de especies de árboles de hoja perenne y está relacionada con la familia de las coníferas Cypress. La planta monoica tiene un aroma pronunciado y da frutos con conos femeninos y masculinos. El proceso de polinización en las gimnospermas thuja afecta el período de abril a mayo. Luego, las semillas redondas maduran en conos ovoides. En otoño, las cápsulas maduras se agrietan. Los granos se vierten en diferentes direcciones. Dentro de los límites naturales, la cultura prefiere establecerse en un cinturón forestal en el noreste o norte de los Estados Unidos y Canadá. La planta crece lentamente en tamaño. Los ejemplares más grandes miden 10 metros de largo.

La raza india llama a la thuja "árbol de hierro" debido a su madera fuerte y la presencia de cualidades estables contra la descomposición. Las variedades importadas se llaman thuja occidental. Por primera vez, conocieron un árbol piramidal en Europa en el siglo XVI. En el sur de Rusia, el cultivo de la cultura comenzó solo en el siglo XVIII. La plantación de parques en el Cáucaso y Crimea ha ganado especial popularidad.

Una gran cantidad de thujas orientales se cultivan en países asiáticos, donde el árbol se usa con fines decorativos y medicinales. Las laderas de las cadenas montañosas de Japón, China y Corea albergan especies silvestres. A menudo se puede escuchar cómo se llama a la thuja el "árbol de la vida". Hace décadas, era costumbre plantar la planta cerca de mezquitas y otros lugares sagrados. Los curanderos orientales valoran mucho sus propiedades medicinales.

Thuja cuidado en casa

El desarrollo normal de la tuya en el hogar implica un cuidado regular. La desviación del régimen de riego, la alimentación o la violación de otros indicadores conducirá a dificultades con el crecimiento.

Ubicación e iluminación

En la tierra natal de thuja, y estamos hablando de América del Norte, prevalece un microclima predominantemente fresco. Por lo tanto, en condiciones de apartamento, las macetas con un árbol están protegidas de los rayos directos. De lo contrario, el follaje se quemará y las agujas de las coníferas se volverán amarillas. La planta pertenece a formas tolerantes a la sombra, pero es un error descuidar la luz natural. Las ramas se estirarán en este caso.

Para thuja, se selecciona un lugar que esté ubicado cerca de la ventana, preferiblemente en el lado sur del edificio. Si la ventana está orientada al norte, la maceta se eleva hasta el alféizar de la ventana.

Temperatura

El crecimiento de agujas en las ramas depende de la temperatura del aire en la habitación. Las fluctuaciones de temperatura durante los períodos de invierno y verano no deberían ser muy diferentes. Los límites críticos son 20-30 ° C. En verano, los arbustos se guardan en la habitación, se sacan al balcón o se dejan en el jardín antes de la llegada del primer frío otoñal. Con el método de cultivo al aire libre, el árbol se coloca en sombra parcial, donde al mediodía no será dañado por los rayos del sol.

Los tui son malos para el aire caliente y seco. En invierno, se recomienda mantener las macetas en una habitación fresca a una temperatura que no supere los 15 ° C. La invernada tendrá éxito en un balcón aislado cerrado. Las heladas ligeras no son peligrosas, pero las noches heladas pueden enfriar el sistema de raíces y provocar heladas, y las corrientes de aire interrumpen el crecimiento del árbol. En invierno, la maceta se envuelve temporalmente en una tela y se coloca debajo de un cartón.

Modo riego

Thuja tolera el clima seco prolongado y no teme la baja humedad. Los arbustos se riegan con moderación, sin acumulación excesiva de líquido en las raíces, pero la tierra no debe secarse. La deshidratación del sustrato en la etapa de vegetación activa o después del trasplante amenaza con la extinción del árbol. En el calor, el suelo se humedece un par de veces a la semana.

En época de frío, las sesiones de riego se realizan con menor frecuencia, reduciendo cada vez la cantidad de agua aplicada. En una habitación cálida, el suelo se humedece solo 2 veces al mes. Si el termómetro está a 0 ° C, deje de regar. Tome un líquido sedimentado a temperatura ambiente, el sustrato no se vierte.

Humedad del aire

La humedad del aire realmente no importa para el crecimiento de thuja, por lo que puede rechazar la pulverización diaria. Si el clima es caluroso durante mucho tiempo, la corona se humedece para eliminar el polvo.

La tierra

La siembra de tuya casera se lleva a cabo en un sustrato ligero y aireado que no interferirá con las raíces, absorberá agua y oxígeno. La composición del suelo difiere según la edad que haya alcanzado la planta. Para las plántulas jóvenes, se recolecta una mezcla de suelo de arena, hojas y suelo de coníferas. Los arbustos ya fortalecidos, que no requieren trasplante en un futuro cercano, se sumergen en suelo de césped con la adición de turba y arena. Para árboles maduros con un marco desarrollado, es adecuada una mezcla de tierra preparada para coníferas. Está disponible en muchas tiendas especializadas.

Maceta

Se elige una maceta para plantar una tuya teniendo en cuenta el tamaño del sistema de raíces. Como regla general, el rizoma de la habitación thuja es largo, por lo que es preferible comprar una maceta alta. Para evitar que el árbol se vuelque, tome un recipiente estable. Thuja se trasplanta a una nueva maceta, que es 2 cm más ancha que el contenedor anterior. Se vierte una fina capa de drenaje en el fondo. También se hacen agujeros para drenar el exceso de líquido en la sartén.

Para que el cultivo no se congele con la llegada del frío, es importante cuidar un recipiente seguro. Se recomienda utilizar recipientes resistentes hechos de material no poroso que no absorba agua. Entonces los procesos de la raíz estarán protegidos de la hipotermia. Si se planea mantener la tuya en una habitación donde la temperatura del aire no descienda por debajo de los 10 ° C, no es necesario tener en cuenta la calidad de la maceta.

El mejor vestido

La tuya casera no necesita alimentación frecuente. Basta con enriquecer el suelo con nutrientes adicionales una vez al mes. En marzo-abril, los árboles se alimentan con fertilizantes nitrogenados y en verano se alternan con fertilizantes de potasio y fósforo. Cuando los procesos vitales comienzan a disminuir, se detiene la introducción de complejos minerales. En invierno, la planta necesita descansar.

Cómo trasplantar thuja

Un trasplante de tuya en casa se organiza más cerca de la primavera. Si bien el arbusto es pequeño, se trasplanta una vez al año, dado el ancho de la maceta. Como se mencionó anteriormente, el nuevo contenedor debe ser 2 cm más espacioso que el anterior, dado que el procedimiento requiere mucha fuerza y ​​energía del árbol para recuperarse, intentan tocar la planta ya establecida solo como último recurso.

Se recomienda trasplantar thuja de acuerdo con el siguiente esquema:

  • es imperativo colocar material de drenaje en el fondo de la maceta;
  • regar el arbusto sin demora en un lugar nuevo;
  • aplique el método de transbordo cuando lleve una plántula;
  • los árboles con copa muy ramificada se podan previamente;
  • el collar de la raíz se profundiza para permitir que se formen las raíces laterales.

Guarnición

La coronación de un árbol se realiza en primavera. Distinguir entre formación y poda sanitaria de thuja. Para que la planta se vea atractiva y menos atacada por plagas, retire todas las ramas secas. El arbusto crecerá en forma esférica o piramidal, si, además de cortar, pellizca regularmente la parte superior de los brotes.

Métodos de reproducción para tuya casera.

La tuya casera se propaga por esquejes o se cultiva a partir de semillas.

Creciendo a partir de semillas

Este método de cría se considera laborioso. Para lograr el resultado deseado, debe hacer un gran esfuerzo y saber a qué puntos debe prestar especial atención. Si el objetivo del jardinero es preservar las características varietales del arbusto, es posible que este método no funcione.

El material de semilla se cosecha de los conos de los árboles maduros hasta que estén completamente maduros. Los cogollos se cortan con cuidado y se almacenan en un lugar oscuro, proporcionando un ambiente cálido hasta que la piel se agrieta y aparecen los aquenios. Antes de la siembra, los granos se cubren con un paño húmedo para acelerar el proceso de germinación. A medida que la humedad se evapora, la tela se humedece con agua en la parte superior.

El recipiente preparado se llena con una mezcla de tierra, que está destinada a la cría de thuja de interior. Los aquenios se presionan ligeramente en la superficie del suelo y se rocían con aserrín o arena. A continuación, los contenedores de semillas se dejan a temperatura ambiente bajo luz difusa. Los brotes se muestran sobre el suelo a la cuarta o sexta semana después de la siembra. Las plántulas se cuidan regularmente durante 3-5 años, hasta que crecen árboles delgados y frondosos. El proceso es complicado y tedioso, por lo que los jardineros rara vez lo utilizan.

Reproducción y cultivo de esquejes de thuja con sus propias manos en casa.

Esquejes

Se recogen esquejes de las ramas laterales con una longitud aproximada de 10 cm, cortados de forma que se conserve un trozo del tallo lignificado. El corte se trata con Kornevin para el rápido lanzamiento de raíces y se profundiza en el suelo suelto. Al principio, los esquejes no necesitan riego. Se mueven a un lugar cálido y se rocían en el suelo de vez en cuando con una botella de spray. Con la aparición de hojas verdes en los esquejes, se puede entender que el enraizamiento fue exitoso y nada amenaza a las plántulas. Después de eso, los contenedores se mueven a un área bien ventilada. Después de un tiempo, los esquejes enraizados se plantan en diferentes contenedores para su residencia permanente.

Plagas y enfermedades

Crecientes dificultades

Los problemas más comunes con la cría de thuja cultivada en el hogar están asociados con plagas y enfermedades fúngicas. Debido a un mantenimiento descuidado o desbordamiento, el árbol muere. El color amarillento de las agujas y ramas de las coníferas es bastante común. Las razones de tales cambios con la planta surgen en una situación en la que la maceta con un árbol ha estado bajo la luz solar abrasadora durante mucho tiempo. Como resultado, el follaje se quemó severamente y se decoloró. O la pigmentación es causada por el hecho de que el collar de la raíz está demasiado cubierto de tierra o, por el contrario, sobresale por encima de la superficie del suelo. En invierno, el color amarillento de las agujas es un proceso común, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico de que la mascota verde esté enferma.

Enfermedades

Las ramas de Thuja son susceptibles a las infecciones por hongos. Estamos hablando de fusarium y citosprosis. Esta última enfermedad daña la corteza. Se forman rayas negras en la superficie. Poco a poco, las esporas del hongo se transfieren a las capas internas del tronco, lo que inevitablemente conducirá a la muerte del cultivo.

Los signos de infección por Fusarium son la coloración de las agujas en rojo o rojo, seguida de marchitamiento. La enfermedad también afecta la raíz subterránea del arbusto. Si no se toman las medidas a tiempo, será difícil salvar la plántula. Las muestras enfermas deben tratarse con líquido de Burdeos diluido o Cartocide. Las sesiones de rociado con productos químicos se repiten cada dos semanas hasta que la tuya esté completamente restaurada.

Ataques de insectos

Las coníferas de Thuja atraen cochinillas y escarabajos de la corteza. Las plagas, que se posan en las agujas, se alimentan de la savia celular. Como resultado, las ramas comienzan a ponerse amarillas. Las escamas se depositan en la capa de la semilla y la corteza. Cuando la corteza se cubre con pequeños agujeros o canales estrechos y corroídos, debe tener miedo a los escarabajos de la corteza. Estos insectos causan daños irreparables a la madera. Para el control de insectos se utilizan productos químicos del grupo de los insecticidas, que se venden en tiendas de jardinería.

Propiedades útiles de thuja

Thuja cultivada en condiciones de apartamento purifica perfectamente el aire y crea un ambiente acogedor. Las agujas perfumadas normalizan el sueño y alivian a los propietarios después de un día duro. Las infusiones curativas se preparan a base de hojas, que en la medicina popular sirven como un remedio eficaz para muchas enfermedades. En invierno, si no hay un árbol de Navidad a la mano, el árbol de tuya se puede disfrazar para las vacaciones de Año Nuevo.


PLANTAS LEÑOSAS EN CRECIMIENTO

Transporte de plantas leñosas. Durante el transporte, las plántulas deben estar marcadas, indicar el nombre del género y la especie, el grado comercial y la cantidad de plantas. El transporte de material de siembra de plantas leñosas se realiza de acuerdo con las reglas para el transporte de mercancías.

Transporte de material con sistema radicular abierto, en coma y contenedores. Cuando se transportan plantas con un sistema de raíces abierto, se empaquetan en racimos de 10, 25-50 plántulas, según el tamaño. Se coloca una capa de paja, turba o aserrín en la parte inferior del vehículo, o las plántulas se empaquetan en cajas especiales para palés. La masa de un paquete no debe ser superior a 15 kg. Cuando se transporta a largas distancias, se empaqueta el sistema de raíces de las plántulas, el peso de la paca en este caso no debe ser superior a 50 kg. Al transportar plantas agrupadas, la masa de tierra se empaqueta en tela, envoltura de plástico, estera o arpillera.

Durante el transporte, las plántulas se colocan con el sistema de raíces (bulto) a lo largo del movimiento de transporte o en cajas especiales con una superposición. Cuando la altura de las plántulas es superior a 4 m, se instalan puntales debajo de los troncos de los árboles. La corona de las plántulas con coronas arquitectónicas (lloronas, esféricas, enrejados, etc.) está empaquetada y atada.

se utilizan para proteger contra daños. En invierno, se permite transportar plántulas con un terrón de tierra congelado sin embalaje.

Almacenamiento de plántulas de plantas leñosas. Las plántulas con un sistema de raíces abierto deben excavarse inmediatamente después de excavar por separado por género, especie y variedades comerciales para que el sistema de raíces esté debajo de la superficie del suelo. En un prikop temporal, se permite almacenar plántulas durante no más de dos días desde el momento de la excavación.

Las plántulas con un trozo de tierra (incluidas las coníferas) se pueden almacenar durante 10 días después de la excavación, el trozo debe rociarse con aserrín húmedo, turba y tierra.

Para el almacenamiento a largo plazo (en invierno), las plántulas se colocan oblicuamente en un ángulo de 45 °, rociadas con tierra 10-15 cm por encima del cuello de la raíz. Durante el almacenamiento a largo plazo, las plántulas de coníferas se instalan verticalmente sin dañarse entre sí, el terrón de tierra está completamente cubierto con turba, aserrín, tierra vegetal u otros materiales que lo protegen del secado y la congelación.

Plantación de plantas leñosas. El momento de plantar plantas leñosas depende del tipo de material de plantación, con un sistema de raíces abierto o cerrado. El material de siembra con un sistema de raíces abierto se planta cuando las plantas están inactivas: en la primavera antes de que las hojas comiencen a florecer o en el otoño después de la caída de las hojas.

Las plantas de raíz cerrada (excavadas con una bola o cultivadas en contenedores) se pueden plantar durante la temporada de crecimiento. Si el suelo en el sitio de plantación es arcilloso, entonces el drenaje se coloca en el fondo del pozo de plantación o zanja para evitar la inundación del sistema de raíces. Si el suelo es arenoso, coloque una almohadilla de arcilla para retrasar la penetración de la humedad en las capas de suelo subyacentes. Para plantar, es deseable utilizar un sustrato fértil, cuya composición depende de los requisitos del cultivo.

Plantar arbustos. El tamaño del pozo de plantación para arbustos varía de 50 x 60 a 70 x 60 cm, dependiendo de las características del arbusto, la edad del material de plantación, la estructura y fertilidad del suelo en el sitio.Al plantar plantas con un sistema de raíces abierto, el hoyo de plantación se llena con un sustrato, se riega, luego la planta se coloca con cuidado, enderezando el sistema de raíces, mientras que el collar de la raíz de la planta debe estar al ras con los bordes del hoyo de plantación. A continuación, llene el pozo con un sustrato preparado y derrámelo con cuidado, corrija la planta plantada, fíjela si es necesario.

Plantar plantas leñosas en un seto. Para crear setos se utilizan arbustos o árboles, que se caracterizan por un alto despertar de los cogollos, rápido crecimiento y tolerancia a la sombra. El material de plantación de raíz abierta se suele utilizar para establecer setos con el fin de reducir costes. Para colocar un seto, las zanjas se preparan con un ancho de 50 cm (para una cerca de una sola fila) a 80-90 cm (para una cerca de dos filas). La profundidad de la zanja depende de la estructura del suelo y la profundidad del agua subterránea.

Antes de plantar, la zanja se llena en un tercio con un sustrato preparado, que se compacta y se derrama. Luego, las plántulas se plantan a lo largo de una cuerda estirada, la zanja se cubre con tierra, las plántulas se riegan y corrigen. Después de regar y nivelar, las plantas del seto se cortan a la misma altura a lo largo de la cuerda.

Plantación de árboles. Al plantar árboles, el tamaño mínimo del pozo de plantación es de 60 x 80 cm. Los árboles con un sistema de raíces abierto se plantan a principios de primavera y otoño, durante el período de inactividad de las plantas, la plantación se lleva a cabo dentro de los 5 días posteriores a la excavación, siempre que se almacenan en un sótano o enganche temporal. Se permite plantar con un sistema de raíces abierto de plántulas de hasta 4-7 años, según la raza. Las plantas con un terrón de tierra se plantan dentro de los 10 días posteriores a la excavación, también en primavera y otoño. Al empaquetar un bulto en un recipiente rígido, se permite el almacenamiento de plántulas en bromas especiales y la siembra en el verano. Los árboles que crecen en contenedores se plantan en cualquier momento durante la temporada de crecimiento. Los árboles deben arreglarse al plantar.

Transporte y plantación de grandes plantas. La tecnología para realizar trabajos de plantación de árboles de gran tamaño se puede dividir en varias etapas: preparación de la planta para el transporte y la plantación, transporte, plantación, fijación y cuidado posterior de la planta. Detengámonos en cada una de las etapas en detalle.

Preparación de la planta para el transporte - un proceso bastante laborioso, sobre todo si se lleva a cabo manualmente, lo que ocurre con bastante frecuencia. Al comienzo del período de inactividad (para los caducifolios es posible durante la caída de las hojas), pero antes del inicio de temperaturas negativas constantes, el bulto futuro se excava alrededor del perímetro, el diámetro de la coma debe corresponder a 10-12 diámetros de tronco. Para la conveniencia de empaquetar y cargar, el bulto se hace más estrecho hacia el fondo, en cuyo caso, al levantarlo, el bulto no se rompe. Luego, el bulto se ata con arpillera u otro material de embalaje tejido (posteriormente se descompondrá en el suelo y no interferirá con el desarrollo del sistema de raíces) y una malla metálica. La arpillera y la malla deben encajar cómodamente contra el coma de tierra. Es aconsejable sacar la planta del pozo después de congelar el coma, es decir. al inicio de temperaturas negativas constantes, ya que a temperaturas positivas existe una alta probabilidad de destrucción del terrón de tierra, tirando de él con cuerdas y cinturones para cargar, separando el terrón del sistema radicular de la planta. Esto sucede especialmente con el coma grande.

Transporte y plantación de plantas utilizando esta tecnología, es deseable llevar a cabo a bajas temperaturas negativas (de –1 a –7–9 ° С), a temperaturas más altas, el bulto puede colapsar, a temperaturas más bajas aumenta la probabilidad de daños mecánicos en las ramas. La elevación y carga de las plantas se realiza mecánicamente, la planta se coloca en el cuerpo de la máquina transportadora en un bulto a la cabina del conductor (según las medidas de seguridad). Al levantar plantas, asegúrese de que la planta esté asegurada con cuerdas o bandas en varios lugares. Asegúrese de sujetar detrás del bulto y detrás del tronco a una distancia de 1.2-1.7 m del collar de la raíz; en este caso, el riesgo de romper el tronco, la caída de plantas y la destrucción del coma es mínimo. Además, abrocharse de otras formas es una violación de la seguridad. Las ramas de las plantas están pre-atadas para que no se rompan durante el transporte. Las coronas de plantas se pueden colocar encima de los grupos de plantas previamente sumergidas. Después de la carga, las plantas deben fijarse en la parte trasera de la máquina de transporte.

Los pozos de siembra para plantas se preparan con anticipación, cuando el suelo aún no está congelado. El tamaño del agujero debe ser al menos un 20% más grande que el tamaño del terrón de tierra de la planta plantada. Si la plantación se lleva a cabo manualmente, se recomienda hacer un lado del pozo más plano para no dañar la planta al bajar el bulto al fondo del pozo. La profundidad del pozo de plantación depende de la calidad y estructura del suelo en el sitio. Si el suelo es arcilloso, hay aguas subterráneas poco espaciadas o, por el contrario, el suelo es arenoso, hago un agujero 20-30% más profundo que la coma (generalmente 20-30 cm con una profundidad de coma de 1 m). Se vierte tierra fértil o mezcla de turba y arena en el fondo del pozo de siembra, según las condiciones. El suelo llenado debe compactarse cuidadosamente; de ​​lo contrario, después de plantar, se combará bajo el peso de la planta y el collar de la raíz estará por debajo de la marca cero del sitio, y no se puede permitir la profundización del collar de la raíz.

La siembra también se realiza a bajas temperaturas negativas. Después de plantar, el suelo alrededor del coma de tierra se derrama bien para que no queden huecos de aire.

La planta plantada tiene un viento de copa bastante alto y al mismo tiempo un anclaje bajo, es decir. es inestable y puede inclinarse significativamente con vientos fuertes. Para las coníferas, esto es peligroso durante todo el año, para las plantas de hoja caduca, es más peligroso en el momento de la floración de las hojas. Por lo tanto, después de plantar, la planta debe asegurarse con anclajes o estrías. Los anclajes que anclan el bulto en el suelo son bastante difíciles de instalar y, por lo tanto, rara vez se utilizan. Para el dispositivo de estrías, se utilizan cables metálicos o cuerdas resistentes que no se estiran. Las estrías se fijan en un extremo a una altura de aproximadamente y2 madera, habiendo protegido previamente el tronco con una capa de arpillera u otro material tejido de la fricción. El segundo extremo se fija en una clavija clavada en un ángulo en la dirección desde el tronco de modo que la distancia desde el collar de la raíz hasta la extensión y desde el tronco hasta la clavija sea aproximadamente la misma, es decir. el ángulo de inclinación de la riostra es de unos 45 °. Es aconsejable colocar cintas de señalización en clavijas, estrías para que se noten. Durante el invierno, las camillas se corrigen periódicamente, asegurándose de que la planta no se incline y las cuerdas estén siempre tensas. En la mayoría de los casos, es aconsejable mantener las estrías durante un año después de la siembra y, a veces, durante 2-3 años.

Siembra mecanizada de plantas leñosas. Una forma alternativa de plantar árboles grandes es el uso de equipos especializados que pueden llevar a cabo casi todas las etapas de excavación, preparación de un pozo de plantación, transporte y plantación de una planta. Una de las unidades más conocidas es el acoplamiento a tractor o carro Optimal Opitz, que permite preparar un bulto de 88 a 300 cm de tamaño, con esta técnica se puede realizar la plantación de árboles de gran porte en casi todo el territorio. año, muchas plantas, incluso en un estado de vegetación activa.

Cuidado de las plantas leñosas. Las principales medidas tecnológicas para el cuidado de las plantas leñosas son las siguientes: 1) modelado y poda 2) riego 3) alimentación 4) lucha contra enfermedades y plagas 5) protección frente a factores abióticos. También medidas importantes en el cultivo de plantas leñosas son la sujeción de las plantas durante el envejecimiento y el daño y la eliminación de plantas de emergencia.

Formación y poda de plantas leñosas. Las bases biológicas para la formación de plantas leñosas son la tasa de crecimiento, la probabilidad de brotación, la capacidad de formación de brotes, la dominancia apical, etc.

El aumento de la altura del árbol y el crecimiento de las ramas en longitud se produce debido a los brotes de las yemas apicales (dominancia apical), que, por regla general, son las más desarrolladas, están en las mejores condiciones de iluminación y son mejor provisto de humedad y nutrientes minerales. En ellos prevalece la cantidad de sustancias que estimulan el crecimiento sobre las inhibidoras. En los brotes ubicados debajo, se acumulan más sustancias que inhiben el crecimiento: cuanto más lejos está el brote de la parte superior, es menos probable que florezca y, más aún, que se convierta en una rama fuerte. Cuando se extrae la yema apical, su papel lo desempeña la rama más cercana al final.

Dependiendo del grado de dominancia apical, en algunos cultivos casi todas las yemas se abren en primavera (dominancia apical débil), en otros solo las yemas apicales y 2-3 adyacentes (dominancia apical fuerte). En base a esto, se aíslan cultivos con alto o bajo despertar renal (tabla 15).

Despertar brotes de plantas leñosas

El número de riñones despiertos,%

Los brotes de las plantas pueden despertar a lo largo de toda la longitud de los brotes o

solo en algunas partes. Por ejemplo, lila húngara, cotoneaster, madreselva, después de una poda baja, tienen nuevos brotes.

Pican a lo largo de toda la longitud de los brotes, y en el rododendro, rosas amarillas, la poda baja provoca la muerte de ramas enteras o de toda la planta, ya que no tienen la capacidad de despertar los brotes en las viejas ramas inferiores.

La capacidad de las plantas para desarrollar de forma natural una fuerte ramificación del tipo de crecimiento se denomina formación de brotes (Cuadro 16) 2.

Con la edad, el despertar de los riñones y la capacidad de formación de brotes pueden cambiar.

Se debe tener en cuenta el despertar del riñón y la capacidad de formación de brotes al dar forma y podar. Por ejemplo, acortar las ramas de los árboles con una alta capacidad de formación de brotes conduce a un engrosamiento de la copa. Por el contrario, con un crecimiento fuerte y una capacidad de formación de brotes débil, su

Sokolova T.A. Crecimiento de plantas ornamentales. Leña. - M.: Academia, 2007.

El acortamiento temporal y correcto de las ramas puede prevenir el desarrollo de los tobillos de los brotes y su exposición temprana.

Capacidad de formación de brotes de plantas leñosas.

El número de brotes desarrollados,

Herramientas de poda. Las tijeras de podar manuales se utilizan para eliminar o acortar brotes de pequeño diámetro, verdes y lignificados. Existe una variedad de podadoras diseñadas para realizar diversas operaciones: podadoras de tijera (las hojas se superponen), podadoras tipo yunque (la hoja de corte se apoya sobre el yunque), con varios mecanismos (resorte, trinquete, etc.).

Las podadoras neumáticas están diseñadas para acortar o eliminar los brotes a gran altura del suelo. Consisten en un poste-barra con palas fijadas en el extremo.

La podadora es una podadora de mango largo que se utiliza para quitar los brotes del centro de un arbusto o para quitar las ramas gruesas de la copa de los árboles. Al igual que las tijeras de podar, las podadoras pueden tener hojas superpuestas o en forma de yunque.

Los cuchillos de jardín para podar tienen una hoja curva, que se diferencia de los cuchillos para injertar y brotar, se utilizan para cortar ramas delgadas, acortar brotes no lignificados, técnicas especiales de poda.

Se utilizan sierras de varios tipos para quitar ramas gruesas de árboles y arbustos, las más comunes son las sierras para metales en forma de hoz, sierras plegables, para podar a gran altura: sierras de mango largo.

Las tijeras de jardín se utilizan para cortar brotes verdes o cortasetos eléctricos o de gasolina.

Técnicas para podar y dar forma a las plantas leñosas.: adelgazamiento-acortamiento, kerbovka, cegamiento de las yemas, pellizcos, cambio de dirección de crecimiento de los brotes, etc.

Eliminando (corte) brotes, adelgazamiento - en este caso, la eliminación completa de ramas o brotes se realiza "en el anillo". Al retirar la rama "en el anillo", se encuentra un cordón anular existente en la base, a lo largo de la parte superior del cual se realiza un corte. Si cortas la rama más alto, queda un muñón, que casi siempre se pudre, y aparecerá un hueco en este lugar. Si el corte se hace demasiado cerca, la herida es grande y tarda mucho en sanar.

Las ramas que se ramifican en un ángulo agudo a menudo no tienen afluencia anular. Para averiguar la ubicación del corte en tales ramas, se dibujan dos líneas imaginarias: una paralela al tronco y la otra perpendicular al eje de la rama que se corta. La línea que divide el ángulo es la línea de corte de la rama.

A menudo se utiliza el método de corte "para traducción". En este caso, se eliminan las ramas que se encuentran en un plano vertical o que han crecido demasiado, por encima de las ramas laterales correctamente orientadas. Las ramas bajas y degeneradas se podan, dejando brotes leñosos jóvenes.

Acortamiento. Los brotes no se eliminan por completo, solo reducen la longitud cortando la parte final. En las plantas con la siguiente disposición de hojas, se hace un corte oblicuo por encima de la yema en la dirección de la misma, con una disposición de hojas opuesta: un corte recto sobre un par de yemas. El corte siempre se realiza sobre un riñón sano, ubicado en la periferia y no dentro de la corona.

Técnicas de formación adicionales. Las técnicas de poda adicionales incluyen cambiar la orientación de las ramas, romper los brotes jóvenes no lignificados, pellizcar (pellizcar) los brotes, cegar los brotes, kerbovka, anillar, surcar, colocar el cinturón de frutas, recortar las raíces.

El cambio de orientación de las ramas se lleva a cabo durante la formación de coronas arquitectónicas, enrejados, nivaki, bonsai, etc. El cambio de dirección de crecimiento de los brotes se lleva a cabo con la ayuda de marcos, estrías, enrejados de alambre, espaciadores. Se pueden utilizar madera, plástico, metal como materiales. En el momento de la sujeción, las ramas se protegen previamente del contacto con el soporte mediante materiales blandos (arpillera, geotela, estopa, etc.).

La fragmentación de los brotes jóvenes no lignificados está próxima al adelgazamiento. Los brotes, que pueden engrosar la copa y, posteriormente, seguramente se cortarán, se eliminan mejor al comienzo de su crecimiento, cuando alcanzan los 5-10 cm de longitud. El fragmento es especialmente útil después de la reducción de la corona, cuando se observa una apariencia masiva de puntas en la parte superior.

Pellizcar (pellizcar) los brotes se utiliza para detener el crecimiento del brote en longitud y obtener una gran cantidad de brotes laterales. Es un caso especial de acortamiento de brotes.

El cegamiento de las yemas se realiza para evitar el crecimiento de brotes en aquellos lugares de la corona donde no son deseables. Con un cuchillo o los dedos, se extrae un riñón con riñones adicionales ubicados al lado y una parte de la corteza.

Kerbovka: una incisión en la corteza por encima o por debajo del riñón. Se hace una incisión sobre el riñón para estimular el despertar de este riñón si no se desea acortar el brote. Se realiza una incisión debajo del riñón para inhibir el crecimiento de los riñones ubicados por encima del brote.

El zumbido de la corteza es una forma de limitar el crecimiento de las plantas, se puede hacer una incisión anular tanto en el tronco principal (preferiblemente, sin cerrar el anillo, pero quitando la corteza en espiral), como en las ramas laterales. El zumbido inhibe el movimiento de los carbohidratos hacia el sistema de raíces y, por lo tanto, el crecimiento del árbol. Después de quitar la corteza, es necesario cerrar la superficie de la incisión con una brea o cinta aislante especial.

La eliminación de inflorescencias y flores descoloridas se lleva a cabo para extender el período de floración, provocar una segunda ola de floración en especies y variedades remontantes y mejorar la apariencia de la planta después de la floración. También promueve el uso de nutrientes para el establecimiento de brotes generativos y vegetativos, lignificación de brotes en lugar del desarrollo de frutos y semillas.

Tipos de modelado y recorte. Dependiendo de las tareas que se persigan durante la formación, se distinguen los siguientes tipos de poda: formativa, de apoyo (reguladora), sanitaria, rejuvenecedora y reparadora. Las actividades para la formación de plantas leñosas se llevan a cabo durante todo el año, según los objetivos de formación.

Poda formativa se lleva a cabo mientras las plantas son jóvenes, y luego en la mayoría de los casos solo mantienen su forma, por lo que la poda formativa es la etapa más importante en la formación de la corona de una planta leñosa. La poda formativa de plantas leñosas siempre comienza en el vivero.

Para eliminar: uno de los brotes que divergen en ángulo agudo brotes dirigidos dentro de la corona en ángulo recto con el tronco uno de los brotes que se cruzan (frotándose entre sí) brotes dañados y enfermos.

Apoyo (correctivo) poda. Las coronas completamente formadas generalmente no se recortan, sino que se adelgazan constantemente para que la parte esquelética crezca de manera más exuberante. El objetivo es que el aire y la luz penetren profundamente en la coronilla. Así, la copa se mantiene en forma, evitando el crecimiento excesivo y la erradicación de ramas no fructíferas.

El aclareo se realiza anualmente en invierno. Al aclarar, se quita toda la madera muerta, las ramas y los tallos mal ubicados (dentro de la copa o paralelos a los buenos brotes), y también se orienta hacia afuera o hacia arriba. Eliminar todo vertical

brotes laterales localmente orientados, ya que tales ramas en forma de horquilla a menudo se rompen. Todas las ramas se cortan "en el anillo".

Poda anti-envejecimiento se lleva a cabo cuando la planta no tiene el aspecto deseado, el tamaño de la planta excede el tamaño requerido, la parte inferior del tronco queda expuesta y con una disminución del crecimiento anual a 15 cm. El rejuvenecimiento siempre se lleva a cabo cuando la planta está inactivo. 291.292).

La poda rejuvenecedora no se puede realizar para todo tipo de plantas leñosas, algunas plantas no toleran una poda fuerte y mueren (retama, algunos tipos de rododendros, abeto, enebro adulto, abeto, pino). La poda antienvejecimiento fuerte se realiza gradualmente, durante dos o tres años. Las plantas injertadas se podan cuidadosamente, para árboles menores de 15 años - para madera de 2 años, mayor de 18-20 años - para 5 años.

Poda sanitaria Se diferencia de otros tipos de poda en que nunca viola el crecimiento natural de la planta, la formación de la corona, su propósito es preservar y mantener la apariencia existente, y no formar una nueva. Quitan los brotes muertos o enfermos, quitan los demasiado gruesos o cruzados, cortan los brotes demasiado poderosos de un solo lado. No es deseable dejar nudos, que luego pueden volver a crecer o provocar el desarrollo de enfermedades. Retire siempre los brotes dañados por las heladas, que se cortaron durante el invierno. Los tallos viejos se eliminan constantemente para no estropear el aspecto del arbusto. ( Higo. 293).

A continuación, consideraremos las características de la formación de diferentes grupos de plantas leñosas.

Formación de árboles estándar. La formación de un árbol de tallo consiste en la formación de un tallo uniforme de la altura requerida y la formación de ramas esqueléticas del árbol. En la primera escuela del vivero, se eliminan todos los brotes excesivos y los brotes que se extienden desde la base de la planta y compiten con el tronco central. También se eliminan los brotes en competencia del conductor central. A una altura de hasta 1.2-1.5 m, los brotes laterales se acortan mucho, dejando 10-15 cm cada uno, formando brotes engrosados ​​a partir de ellos, que son necesarios para el desarrollo de un tallo de diámetro suficiente. De lo contrario, se puede formar un tallo alto, pero demasiado delgado, que se dobla bajo el peso de las ramas y las hojas. Para la formación de ramas esqueléticas, se lleva a cabo la eliminación anual del engrosamiento, los brotes que se cruzan, así como los brotes que compiten con el conductor central. El resto de los brotes se acortan. Cuando el tallo alcanza el diámetro requerido, se eliminan los brotes engrosados ​​y luego también se eliminan todos los brotes laterales que se forman debajo de las ramas esqueléticas. El conductor central y las ramas laterales (futuro esquelético) se acortan anualmente, se eliminan los brotes en exceso. La formación de un árbol estándar toma de 5 a 10-12 años, dependiendo de las características biológicas de la planta y las condiciones climáticas.

Alguna dificultad es la formación de ramas esqueléticas en formas llorosas injertadas (fresno de montaña, olmo rugoso, arbusto de caragana, manzana casera).

Los árboles estándar se utilizan para plantar en calles y callejones, como tenias en áreas grandes.

Formación de árboles de tallos múltiples. Muchos árboles pueden formarse en formas de tallos múltiples que se utilizan en la plantación de charrán salado o en grupo (fresno de montaña, manzano, arce plateado, arce de campo). La formación comienza a partir del segundo año de vida de la plántula, cortándola a una altura de 15-20 cm del nivel del suelo. Los brotes formados en la parte inferior del tronco y los brotes demasiado crecidos se adelgazan y los más fuertes se acortan. Del número total de brotes formados, es necesario dejar hasta 6-8 brotes muy desarrollados. En el futuro, los brotes débiles en la base del arbusto se eliminan anualmente, la corona se adelgaza y los brotes fuertes se acortan.

Formación de arbustos. La tecnología de poda formativa de arbustos depende de las características biológicas del arbusto y la dirección de su uso. Los siguientes grupos de arbustos se pueden distinguir según las características biológicas que son importantes para la tecnología de poda: formación y no formación de brotes, crecimiento rápido y lento erecto y cobertura del suelo. Modo de empleo: caducifolio floral y decorativo.

Los arbustos, que se renuevan constantemente debido al crecimiento de raíces y raíces, se pueden podar con bastante fuerza, según el propósito de uso, en algunos casos se usa la poda "en un tocón", dejando 2-3 nudos sobre el suelo. Por el mismo principio, se cortan los arbustos utilizados para la coloración decorativa de la corteza (especies y variedades de sauce, césped blanco).

En los arbustos que no se forman regularmente reemplazando brotes en la base del arbusto, los crecimientos se forman principalmente en la periferia de la corona. La poda consiste en la eliminación regular de los brotes subdesarrollados, engrosando la copa y acortando el crecimiento. Estos arbustos se pueden formar como formas estándar. Algunos ejemplos son la lila común y sus variedades, lila húngara, euonymus europeo y verrugoso, cotoneaster, viburnum, skumpia, cinquefoil.

Los arbustos ornamentales de hoja caduca, que dan un fuerte crecimiento durante la temporada de crecimiento, necesitan acortar los brotes anuales, a veces 2-3 veces por temporada.

De acuerdo con la tecnología de formación, los arbustos con hermosas flores se pueden dividir en dos grupos: floreciendo en los brotes del último año (generalmente en primavera o principios del verano) y floreciendo en los brotes del año en curso (generalmente en verano).

Los arbustos que florecen en los brotes del año pasado se podan anualmente después de la floración y cada tres o cuatro años eliminan los brotes que engrosan la copa. Después de la floración, los brotes descoloridos se acortan y los brotes débiles se eliminan (espireas de Van Gatta, Thunberg, gris, forzipia intermedia, corona falsa naranja, acción rugosa). En el caso de arbustos que florecen en braquiblastos durante varios años, las partes vegetativas se podan anualmente sin afectar los brotes generativos (rododendro, cerezo ornamental, chaenomeles, hamamelis).

Los arbustos que florecen en los brotes del año en curso (spirea japonesa, sauce, Bumalda, hortensia arbórea, David's buddley) se podan en la primavera antes del comienzo de la temporada de crecimiento, acortando todos los brotes y parte de los brotes se eliminan debajo de la base. . Los arbustos de crecimiento lento (brezo común) se podan después de la floración, eliminando las inflorescencias descoloridas y los brotes subdesarrollados. Para las plantas termófilas (buddleya, hortensias de hojas grandes, variedades de rosas), la poda se realiza en otoño, antes de refugiarse para el invierno. En las rosas, todos los brotes con madera inmadura se eliminan debajo de la base y el resto se acorta a 4-5 nudos. En las variedades pertenecientes a los grupos de rosas trepadoras o semi trepadoras, los brotes largos se acortan y el resto se aprieta contra el suelo y se cubre.

Los arbustos con frutos decorativos se podan cada dos o tres años, realizando anualmente solo podas sanitarias.

Al formar formas estándar a partir de arbustos, la poda se realiza de manera similar a los árboles, eliminando además los brotes resultantes (lila común, lila húngara, irga de hojas redondas, hortensia de panícula).

Para evitar exponer la parte inferior de los arbustos, periódicamente, una vez cada 4-5 años, para todo tipo de arbustos, se realiza una poda más fuerte, se eliminan los brotes engrosados, los brotes viejos en el centro de la planta y el crecimiento débil. .

Características de la formación de coníferas. En las coníferas de la familia de los pinos en el carril central, generalmente se observa una ola de crecimiento: al final de la primavera, los representantes de la familia de los cipreses pueden tener dos olas de este tipo: al final de la primavera y al final del verano. Todas las actividades para la formación de coníferas se llevan a cabo antes de la ola de crecimiento o al comienzo de la misma. Para formar una corona más densa (abeto, alerce, abeto) y ajustar la forma (abeto, pino), el pellizco de los brotes anuales jóvenes se lleva a cabo en el proceso de su rebrote. Además, para las coníferas utilizadas para obtener formas geométricas o en setos, se cortan según la forma (thuja occidental, baya de tejo).

Formación de setos, muros verdes, bordillos. La formación de plantas en los setos comienza en el año de la siembra. La primera poda se realiza de la misma manera para todo tipo de setos, a una altura de 15-20 cm desde el cuello de la raíz para estimular el desarrollo de brotes o brotes en la base de la planta. Luego, para setos de crecimiento libre, los brotes se acortan durante varios años y se eliminan los brotes débiles y espesos. Recortar los setos formados es más difícil: en el transcurso de 4-5 años, la altura del seto aumenta gradualmente en 20-40 cm, según las características de la planta y la altura planificada del seto. La forma óptima de un seto recortado es un trapezoide, en este caso, se logra una iluminación más uniforme de los lados de la cerca y, en consecuencia, un crecimiento más uniforme y una estructura densa.

Si es necesario, realizar podas anti-envejecimiento de setos.

Formación de topiario. Al formar figuras topiarias, se utilizan tecnologías de marco y sin marco, según la complejidad de la forma de corona elegida y las características biológicas del cultivo. Con la tecnología sin marco, las plantas se plantan utilizando tecnología estándar. El cizallamiento se lleva a cabo determinando visualmente la forma y el tamaño de las plantas o utilizando plantillas especialmente diseñadas. Con la tecnología de marco, en la etapa de siembra, un marco especial está hecho de materiales duraderos, que permanece durante toda la vida útil de la planta. El cizallamiento y modelado se realiza a lo largo del marco, eliminando las ramas que crecen más allá de sus límites. Si es necesario, cambie la dirección de crecimiento de las ramas individuales, uniéndolas al marco.

Formación de coronas en espaldera. El término "enrejado" se utiliza para plantas unidas a marcos planos. Para crear enrejados, a menudo se utilizan soportes de bambú, conectados entre sí, o marcos de madera (metal), así como soportes metálicos con alambre. Las plantas se plantan al lado del marco terminado, eliminan o cambian la dirección de crecimiento de las ramas ubicadas perpendiculares al marco. Las ramas en el plano del marco están unidas al soporte. Durante la temporada, es obligatorio acortar el crecimiento de un año y eliminar las ramas.

Formación de arcos y bersot. Al formar arcos y bersot, se eligen plántulas idénticas estándar. Las plantas se plantan a una distancia entre sí, permitiendo el paso libre entre ellas y unidas a un soporte metálico. Las ramas laterales se cortan para que formen una columna estrecha. Cuando el conductor central está lo suficientemente desarrollado, se dobla y se fija a la parte superior de la estructura. Todas las operaciones con un cambio en la dirección de crecimiento del brote se llevan a cabo antes del inicio de su lignificación completa o al comienzo del flujo de savia.

Formación de bonsai y nivaki tradicionales. El bonsái ("planta en maceta") es una tendencia tradicional en la cultura japonesa y china. Al formar bonsáis, se utilizan métodos de formación tradicionales (eliminación y acortamiento de brotes, doblado, pellizco, etc.) y específicos (eliminación de hojas, injerto de ramas faltantes, formación de un sistema radicular). El proceso de formación del bonsái ocurre a lo largo de la vida de la planta. Nivaki es un análogo del bonsai, cultivado en campo abierto. Sinónimos encontrados en la literatura: "bonsai de jardín", "pompones orientales", "pom-poms". Para la formación de nivaki, se seleccionan razas que se prestan bien a la formación, con brotes que se doblan fácilmente.

Formación de vides. Es imperativo formar plantas jóvenes para estimular la formación de más brotes desde la base de la planta, así como la formación de brotes laterales. En el primer año después de la siembra, corte todos los brotes débiles y dañados, acorte los fuertes a una altura de 5-6 nudos sobre el suelo. En el segundo año, todos los brotes laterales se acortan en 2 /3, los brotes delgados se cortan en 2-3 nudos, los débiles se eliminan. Las lianas que florecen en los brotes del año pasado (a principios de la primavera) se podan inmediatamente después de la floración, se eliminan los brotes débiles y engrosados ​​y las ramas marchitas. Las especies que florecen en los brotes del año en curso (madreselva, clemátide) se podan en la primavera antes de la brotación o antes de la invernada. Las enredaderas de hojas decorativas se podan en otoño o primavera antes de que los brotes se despierten. Las lianas utilizadas para jardinería vertical de formas pequeñas se podan en primavera, eliminando todos los brotes que crecen más allá del soporte y acortando otros.

A medida que envejecen, se realiza la poda correctiva: se eliminan los brotes engrosados, se acortan los crecimientos jóvenes demasiado largos. Con el envejecimiento, se lleva a cabo una poda rejuvenecedora: se cortan todos los brotes, excepto 3-4 de los más fuertes, que se acortan a 1-1.5 m, después de 1.5-2 meses, se eliminan los crecimientos débiles y se acortan los fuertes, colocándolos en la dirección correcta.

Regando. Para la mayoría de las plantas leñosas, el riego es una medida agronómica obligatoria durante la siembra y en los primeros años de vida de la planta. En el futuro, el riego se realiza si es necesario en años secos. Es obligatorio regar las plantas plantadas con material de siembra de gran tamaño durante los primeros tres años después de la siembra. Las plantas amantes de la humedad incluyen el abeto común, la tuya occidental, el sauce, el abedul, etc.

El mejor vestido. Cuando se cultivan plantas leñosas, se utilizan fertilizantes sólidos y líquidos, que se aplican en forma de apósitos foliares y de raíces. Es obligatorio aplicar fertilizantes dentro de los primeros tres años después de la siembra, al replantar, después de una poda intensa, en condiciones invernales desfavorables. Los fertilizantes se aplican en primavera, luego durante la floración o fructificación y en otoño antes de que las plantas entren en letargo.

Control de plagas y enfermedades. Los tratamientos preventivos de enfermedades y plagas se realizan en primavera y los tratamientos posteriores a la aparición de plagas y microorganismos.

Protección frente a factores abióticos. Los principales factores abióticos dañinos incluyen temperaturas bajas negativas y altas positivas, cambios bruscos de temperatura, heladas de finales de primavera y principios de otoño, exceso y falta de humedad, exceso y falta de nutrientes minerales. Para desarrollar un sistema de protección, es necesario identificar correctamente la fuente del daño. Para protegerse de las bajas temperaturas invernales, así como de una combinación de condiciones desfavorables de humedad y temperatura en invierno, se utiliza un refugio para plantas.El refugio se realiza después del inicio de la caída de las hojas cuando se establecen bajas temperaturas constantes. Para el refugio, se utilizan materiales que son bien permeables al aire y al agua y no crean un efecto invernadero. El refugio se retira cuando la nieve comienza a derretirse. Para protegerse contra las grietas por heladas causadas por los cambios de temperatura en la corteza y la luz solar en la primavera, se utilizan materiales de recubrimiento especiales (geofabricación, arpillera), así como el blanqueo de los troncos de los árboles. Con un exceso de humedad, se utiliza drenaje de drenaje, con escasez: riego adicional. Si se detecta una falta de elementos de nutrición mineral, se introduce una alimentación foliar adicional en el sistema de medidas agrotécnicas.

Características del cuidado de plantas grandes. Uno de los pasos más importantes en la plantación de grandes productores es el cuidado posterior de las plantas plantadas. Los árboles trasplantados con un terrón de tierra relativamente pequeño carecen de agua y nutrientes, ya que el volumen de evaporación del agua y la necesidad de consumo de nutrientes permanecen al mismo nivel, y el trabajo del sistema radicular se reduce significativamente. Es necesario proporcionar a la planta agua, elementos minerales en una forma accesible y, a menudo, también estimular los procesos fisiológicos de las plantas. El nivel mínimo de riego de una planta grande en el primer año después de la siembra es de 50 a 200 litros por planta por semana. El método de fertilización más efectivo puede considerarse la alimentación foliar con fertilizantes minerales complejos que contienen oligoelementos, así como la alimentación de las plantas en hoyos en combinación con estimulantes de la formación de raíces para acelerar el desarrollo del sistema radicular periférico. Además, es deseable realizar tratamientos preventivos contra fitopatógenos y plagas, especialmente en presencia de un alto fondo infeccioso en la zona. También son útiles los tratamientos con estimulantes del crecimiento de las plantas, por ejemplo, auxinas (BCI, IAA), epibrasinolida (epin-extra), crezacina, circón y otros fármacos.

Fijación de árboles maduros. El sistema de sujeción de árboles incluye tres actividades principales: cableado (estiramiento), anclajes de riostra (instalación de bridas metálicas). El soporte mecánico (sujeción) de los árboles se utiliza en los casos en que: 1) se reconoce como peligroso (no resistente al aumento de la carga del viento, inclinación peligrosa del tronco del árbol) 2) tiene elementos peligrosos (ramas horizontales largas, troncos en forma de Y, horquillas ) 3) tiene valor artístico, ubicado en un lugar abierto y ventoso.

Eliminación de árboles. Al retirar árboles dañados o muertos, se deben observar todas las medidas de seguridad, solo los especialistas que tienen permiso para trabajar y las calificaciones necesarias pueden trabajar. Se utilizan los siguientes métodos de remoción de árboles: tala con precisión, aserrado en partes y aserrado en partes con una cortina. El método de eliminación se elige según la ubicación del árbol y la ubicación relativa de los edificios, macizos de flores y otras plantas. Todas las ramas se cortan antes de talar. La tala de un árbol para mayor precisión se lleva a cabo si hay un "pasillo" con un ancho de al menos 4 m. El corte de la sierra en partes comienza desde la parte superior si hay un área libre debajo del árbol con un diámetro de al menos 5 m La sierra cortada en partes con cortina se realiza cuando es necesario para preservar todas las plantaciones existentes debajo del árbol. En este caso, el árbol se retira, comenzando desde la parte superior, las partes aserradas se bajan desde arriba con una cuerda.

  • 1. ¿Cuáles son los requisitos para el transporte de plantas leñosas?
  • 2. ¿Cuál es el plazo para la poda formativa de plantas leñosas?
  • 3. ¿Cuáles son las características del uso de reguladores de crecimiento al cultivar plantas leñosas?
  • 4. ¿En qué casos se aplica el cableado y la riostra?


División por tipo

Hasta la fecha, se conocen más de doscientas razas de cabras domésticas de los siguientes tipos:

  • Lácteos.
  • Carne.
  • De lana.
  • Velloso.
  • Decorativo.
  • Mezclado.

Los nombres mismos hablan del propósito de cada dirección individual.


A finales de otoño, me dieron una thuja en una olla. Tengo una casa de campo cerca de San Petersburgo, por lo que no pude aterrizar en campo abierto. Durante el invierno, esta thuja se secó por completo, aunque la regué. ¿Qué hacer? ¿Murió y se puede reanimar?

Intente doblar suavemente y sin esfuerzo las ramitas de thuja en diferentes lugares de la corona con los dedos: las ramitas secas muertas rompen fácilmente las ramitas elásticas vivas (incluso si las agujas se han secado), el tronco principal (en su totalidad o en parte) y el las raíces del árbol aún pueden estar vivas. Es una lástima que no se haya puesto en contacto con nosotros con una pregunta sobre la habitación que pasó el invierno de thuja antes, cuando el árbol aún no ha sufrido mucho, pero ahora definitivamente debe tratar de ayudarlo, incluso si aparentemente parece completamente sin vida (si todavía está vivo, se moverá con el tiempo en crecimiento).
En invierno, la tuya en la sala de estar con suficiente riego se seca por la sequedad excesiva del aire y por el contenido cálido (la tuya es deseable para una temperatura de invernada de 6 a 10 grados en una habitación fresca y luminosa o cerca del vidrio de una ventana en un alféizar fresco de la ventana, con mantenimiento regular de la humedad del coma terroso y del aire, con rociado diario de la corona).
Le recomiendo que compre "Epin" (un excelente remedio para restaurar la inmunidad de las plantas) y comience a rociar diariamente la corona de la tuya afectada con agua blanda, agregando Epin al agua de acuerdo con las instrucciones, después de que el agua de las ramas se haya secado. coloque la thuja en el "mini-invernadero" (el invernadero ayudará a evitar que la corona se seque aún más en las condiciones de la habitación) y coloque la thuja en un alféizar fresco de la ventana. En la primavera, puede colocar la thuja en el balcón, protegiéndola de los rayos del sol en un clima cálido, puede rociar la corona de thuja dos veces al día (por la mañana y por la noche).
Después de transferir la tuya al jardín, cubra su corona con gasa o material de cobertura. No se apresure a cortar las ramas desnudas de thuja, tenga paciencia: pueden aparecer brotes jóvenes en ellos (quizás el árbol se restaurará lentamente).
Una vez que la thuja que planté en el otoño en el jardín sufrió durante el invierno y se encontró con la primavera completamente desnuda después de una fumigación regular y un cuidado cuidadoso, la thuja pronto se vistió con un nuevo atuendo y ha estado creciendo de manera segura durante varios años.

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HORNO AL HORNO LAT EN ALUMINIO

Hoy me gustaría sugerirle que cocine el tocino horneado en papel de aluminio en el horno juntos. ¡Este plato es el regalo favorito de muchas personas en todo el mundo! Una característica de esta receta se puede mostrar en su totalidad. nombrar la simplicidad de la preparación y el resultado final impecable.

Después de haber realizado una serie de manipulaciones simples con manteca de cerdo en la cocina, puede preparar un plato increíblemente sabroso que será apreciado de manera única por todos sus invitados a la mesa.

¿Te gusta el tocino? Luego, póngase un delantal de cocina limpio y vayan juntos a la cocina. ¡Y trataré de contarte en detalle cómo hornear el tocino correctamente para obtener el resultado más delicioso!

Necesitará los siguientes ingredientes:
Manteca: 1 kg.
Mayonesa: 300 gramos.
Ajo: 5 dientes.
Eneldo: 20-30 gramos.
Sal: 2 cucharada
Pimienta: 1 cucharadita.
Pimentón: 1 cucharada
Hoja de laurel: 3 uds.

Hacer cortes en el tocino, sazonar con sal, pimienta, espolvorear con pimentón, cubrir con ajo y salsa de mayonesa de hierbas por todos lados.
Coloque las hojas de laurel encima.
Envuelva en papel aluminio y refrigere por una hora.
Luego hornee en un horno precalentado a 180 grados durante 40-45 minutos.
Luego deja que el tocino (justo en el papel de aluminio) se enfríe un poco y ¡podrás comer!
Muy sabroso con pan negro, sin embargo, lo sabes sin mí :)

¡Puedes comerlo tanto caliente como después de enfriar!
Se obtienen excelentes sándwiches con tal manteca, no se puede comparar con ninguna salchicha de la tienda :)
Inmediatamente me comí casi todo con pan, y luego pensé que debería haber dejado algo para la sopa, sopa de guisantes o alguna especie de mezcolanza.

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Fuente: grupo Recetas GIF


Zona del "apartamento comunitario" para cabras

Para un animal, los establos serán de 1 por 2 metros de tamaño bastante cómodos. Para una cabra grande, el área debe ser más espaciosa, dentro de los 2,5 metros cuadrados.

Por cierto, más tarde, cuando los niños se alejan de su madre, deben colocarse juntos, no en una habitación estrecha, hasta que finalmente maduren y ganen independencia.


Términos del calendario para el cultivo de material de siembra

El plazo de cultivo de plántulas de especies de árboles ornamentales en el vivero depende de la tasa de crecimiento, el propósito previsto y el grupo planificado para la liberación de acuerdo con los indicadores de la norma.

Teniendo en cuenta el método más efectivo de propagación de plantas en condiciones de producción y el esquema de movimiento del material de siembra en el vivero, las fechas del calendario para cultivar el material de siembra están determinadas por los departamentos y escuelas del vivero (Cuadro 3).

Tabla 2.3 - Condiciones de calendario para el cultivo de material de plantación en un vivero ornamental

Tipo, forma decorativa o variedad Método de crianza Tiempo de crecimiento, años Años totales de cultivo
departamento de crianza Yo escuela II escuela III escuela
Los árboles de hoja caduca crecen rápidamente

Continuación de la tabla 2.3
Abedul colgante esto 1-2 5-6 6-8
Nuez esto 1-2 5-6 6-8
Álamo canadiense leñoso. negro 1-2 5-6 6-8
Cereza de pájaro tarde esto 1-2 5-6 6-8
Árboles de hoja caduca, de crecimiento moderado a lento
Roble inglés esto 2-3 10-11
Castaño de Indias esto 2-3 10-11
Rojo arce esto 2-3 10-11
Cenizas de montaña esto 2-3 10-11
Tilo de hoja pequeña otv 3-4 7-8
Coníferas de rápido crecimiento
Abeto vicha esto 1-2 5-6 6-8
Pseudo-babosa de Menzies esto 1-2 5-6 6-8
Alerce siberiano esto 1-2 5-6 6-8
Coníferas de crecimiento moderado a lento
Abeto espinoso esto 2-3 10-11
Pino de montaña esto 2-3 10-11
Thuja occidental esto 2-3 10-11
Formas de árboles decorativos injertados
Abeto blanco 'Piramidal' stock - semilla, forma - injerto 3-5 5-6 8-11
Picea de Noruega 'Golden' stock - semilla, forma - injerto 3-5 11-13
Fresno común 'llorando' stock - semilla, forma - injerto 3-5 5-6 8-11
Arce 'Morado' stock - semilla, forma - injerto 3-5 11-13
Material de plantación de gran tamaño
Arce de azúcar esto 2-3 16-17
Tilo de hoja grande otv. 3-4 13-14
Arce noruego esto 2-3 16-17
Árboles frutales


Continuación de la tabla 2.3
Inicio manzana 'Zaryanka' stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2 2-4
Cereza de pájaro 'Moscatel' stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2 2-4
Pera común 'Diversión' stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2 2-4
Arbustos ornamentales de hoja caduca
Curtiduría Skumpia 'Hojas rojas' verde negro 2-3
Agracejo Thunberg 'Violeta oscuro' verde negro
Planta de burbujas Kalinolisty 'Golden' verde negro
Goof plata verde licenciado en Derecho
Arbustos bellamente florecientes
Spirea Wangutta leñoso. licenciado en Derecho
Hortensia con forma de árbol 'de flores grandes' verde licenciado en Derecho
Simulacro de corona verde licenciado en Derecho
Rosas varietales
'Sangría' floribunda rosa stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2
Rosa de Grandiflora 'Reina Elisabeth' stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2
Rosa de té híbrida 'Hannah' stock - semilla, forma - injerto 1-2 1-2
Lilas varietales
Lila común 'Amatista' stock - semilla, forma - injerto

Continuación de la tabla 2.3
Lila común 'Belleza de Moscú' stock - semilla, forma - injerto
Lila común 'Condorcet' stock - semilla, forma - injerto
Formas arquitectónicas
Boj de hoja perenne verde negro
Grosella alpina verde negro
Privet común verde licenciado en Derecho
Agracejo común verde licenciado en Derecho
Mahonia acebo leñoso. negro
Arbustos de coníferas
Juniper ordinario columnar invierno negro 5-6
Baya de tejo 'Golden' invierno negro 5-6
Cosaco de enebro 'Tamariskolistny' invierno negro 5-6
Thuja western "Punta dorada" invierno negro 5-6
Arbustos frutales
Chokeberry negro verde negro 1-2
Espino amarillo espino amarillo 'Gigante' verde negro 1-2
Cereza de fieltro esto 1-2
Grosella negra 'Kupalinka' leñoso. negro 1-2 2-3
Enredaderas
Doncella de uva de cinco hojas leñoso. negro
Madreselva madreselva verde negro
Clematis con hojas de uva verde negro

La edad de graduación de las plántulas del surtido se muestra en la Tabla 2.3.

Cuadro 2.4 - Edad de graduación de las plántulas de plantas leñosas ornamentales


Ver el vídeo: Thuja Green Giant Arborvitae. Official 2nd Year Growth Update. Privacy Hedge