Problemas de la mora: aprenda sobre las plagas y enfermedades comunes de la mora

Problemas de la mora: aprenda sobre las plagas y enfermedades comunes de la mora

Las moras son una mezcla híbrida rica en fibra y vitamina C de frambuesas, moras y moras. Resistentes en las zonas 5-9, las moras se consumen frescas o en conserva. Al cultivar moras, un suelo arenoso y con buen drenaje y un riego adecuado son esenciales para prevenir muchas enfermedades fúngicas comunes. De hecho, las plantas de mora son tan susceptibles a una serie de enfermedades fúngicas que muchos jardineros se han vuelto reacios a intentar cultivarlas. En este artículo, analizaremos más de cerca las plagas y enfermedades comunes de la mora.

Acerca de los problemas de Boysenberry

Una vez que fue una planta de jardín popular, las moras raras se cultivan hoy en día en los huertos familiares debido a su susceptibilidad a las enfermedades fúngicas y ciertas plagas de insectos. Sin embargo, las enfermedades fúngicas pueden afectar a cualquier planta.

Los problemas de hongos con las moras jóvenes se pueden prevenir con prácticas adecuadas de saneamiento e irrigación. Proporcionar a las plantas una circulación de aire adecuada es una de esas prácticas. Darles a las plantas un poco más de espacio y podar las viejas cañas abarrotadas puede aumentar la circulación de aire para las plantas. También es importante limpiar los desechos del jardín y las malezas, que pueden albergar esporas de hongos alrededor de las plantas de mora.

Básicamente, las prácticas de riego adecuadas significan regar las plantas directamente en la zona de las raíces, en lugar de regarlas por arriba. El riego por encima de la cabeza puede causar manchas húmedas en el follaje a las que se pueden adherir fácilmente las esporas de hongos. El riego por encima de la cabeza también crea más oportunidades para que los patógenos transmitidos por el suelo salpiquen los tejidos de las plantas. Un chorrito ligero y suave directamente en la zona de la raíz es siempre lo mejor.

También se recomienda no plantar moras en un sitio que haya alojado tomates, berenjenas o papas en los últimos 3-5 años, ya que estas plantas pueden haber dejado patógenos dañinos en el suelo.

Plagas y enfermedades comunes de la mora

A continuación se presentan algunos problemas comunes de la mora:

Antracnosis - También llamada muerte regresiva de la caña, la antracnosis es causada por el hongo patógeno. Elsinoe veneta. Los síntomas pueden notarse por primera vez en la primavera hasta principios del verano como pequeñas manchas púrpuras en los nuevos brotes o manchas con márgenes púrpuras. Las manchas crecerán, tomarán una forma más ovalada y se volverán grises a medida que avanza la enfermedad. Eventualmente, los bastones infectados morirán. El uso de aerosoles de hongos inactivos puede ayudar a prevenir esta enfermedad.

Óxido de caña y hojas - Causado por el hongo Kuehneola uredinis, los síntomas de la roya de la caña y de las hojas aparecerán primero como pequeñas pústulas amarillas en las cañas y el follaje de las plantas de mora y sus parientes. A medida que avanza la enfermedad, el follaje se verá muy manchado y las cañas se agrietarán y se secarán. El follaje también puede secarse y volverse quebradizo. La roya de la caña y de las hojas no es una enfermedad sistémica, por lo que solo afecta a las cañas y al follaje, no a las flores ni a los frutos. Las cañas y el follaje infectados deben podarse y destruirse.

Crown Gall - Causada por una agrobacteria, la agalla de la corona es una enfermedad bacteriana común en las plantas de mora. Los síntomas son agallas grandes, parecidas a verrugas, en las raíces y la base de los bastones. Si aparecen, las plantas infectadas deben desenterrarse y destruirse de inmediato.

Enfermedad de la mora seca - En realidad, hay dos enfermedades comúnmente conocidas como enfermedad de la mora seca en las moras. El primero es el mildiú velloso común, causado por el hongo. Peronospera sparsa. El segundo también es una enfermedad fúngica causada por el patógeno. Rhizoctonia rubi. Ambas enfermedades hacen que las bayas se marchiten y se sequen repentinamente. Las bayas sin madurar se secarán y se desmoronarán. Los bastones también pueden presentar manchas necróticas. Las plantas infectadas deben desenterrarse y destruirse.

Óxido naranja - La roya anaranjada puede ser causada por dos hongos patógenos distintos. Gymnoconia peckiana o Kunkelia nitens. Al principio, pueden aparecer pequeñas manchas amarillas en ambos lados del follaje de mora. Las manchas en la parte inferior del follaje crecerán para formar pústulas de forma irregular. Cuando las condiciones son adecuadas, estas pústulas se abrirán y liberarán esporas de color naranja. La roya de la naranja es una enfermedad sistémica que infecta a toda la planta, aunque los síntomas solo aparecen en el follaje. Las plantas infectadas no producirán frutos cosechables. Las plantas con óxido anaranjado deben desenterrarse y destruirse.

Septoria Caña y mancha foliar - Causado por el hongo Mycosphaerella rubi, septoria de la caña y la mancha foliar es muy similar a la antracnosis de la mora. Los síntomas son manchas con centros de color marrón claro a bronceado. También pueden aparecer pequeñas manchas negras en las manchas más grandes de color marrón a bronceado. Los fungicidas de cobre pueden ayudar a controlar esta enfermedad.

Algunos problemas comunes de insectos con las moras son:

  • Ácaros de las bayas rojas
  • Trips
  • Gusanos cortadores
  • Cola de cuerno de frambuesa
  • Enrolladores de hojas
  • Moscas blancas
  • Pulgones
  • Barrenadores de la caña

Esta publicación proporciona información general para el cultivo de hortalizas en huertos familiares en Nuevo México. Utilice esta publicación con su complementaria, Circular 457-B, Zonas de cultivo, variedades de cultivos recomendadas e información sobre siembra y cosecha para huertos domésticos de hortalizas en Nuevo México (http://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR457B/welcome.html). La Circular 457-B incluye un mapa que muestra las zonas de cultivo de Nuevo México, así como una tabla con recomendaciones de variedades de cultivos, fechas de siembra recomendadas, días para cosechar, instrucciones de siembra e información sobre el rendimiento.


Tipos de bayas que nunca debes darle a tus perros

Debes saber cuáles de estas frutas no son aptas para el consumo de los caninos. Las bayas que no son seguras para los perros suelen tener sustancias que provocan efectos adversos. Lea la lista a continuación para saber qué frutos rojos debe evitar darle a su mascota.

Bayas de acebo

Planta perteneciente a la familia de plantas con flores Aquifoliaceae y tiene de 400 a 600 especies de este tipo. La planta tiene forma de trepadora, árbol o arbusto y está muy extendida en regiones subtropicales y templadas. Las hojas se ven brillantes y sencillas con un margen de hoja espinoso. El fruto del acebo es de color rojo a marrón o negro. La baya de acebo también tiene color verde y amarillo, aunque estos colores son raros. Esta fruta madura solo en invierno. El acebo puede ser una planta invasora ya que desplaza a otras especies nativas de plantas.

Reconocerá fácilmente el acebo, ya que se trata de una decoración navideña durante la Navidad. Sin embargo, sus bayas son tóxicas tanto para los humanos como para los perros. Las bayas de acebo tienen sustancias como cianógenos, saponinas y metilxantinas que pueden causar vómitos y diarrea. La ingestión de sus hojas también puede provocar lesiones internas debido a sus hojas espinosas.

Bayas de enebro

La baya de enebro, a pesar de su nombre, no es una baya real. La fruta es más parecida a un cono de semilla, y varias especies de enebros producen esta fruta. El cono tiene escamas carnosas que se fusionan, dándole así su apariencia de baya. Las civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega y la romana tienden a utilizar la baya de enebro como medicina. Para los romanos, utilizaban la fruta como sustituto de la pimienta larga y la pimienta negra. Los cocineros europeos también tienen bayas de enebro como ingrediente en sus cocinas.

La fruta es buena para diferentes propósitos de cocción, pero la Juniperus Sabina La especie es venenosa debido a sus compuestos tóxicos como el aceite etéreo. Si su perro está consumiendo demasiadas bayas de enebro, puede ser perjudicial para su cuerpo. Los efectos adversos de la fruta incluyen:

  • Hipoglucemia o niveles bajos de azúcar en sangre
  • Problemas con el riñón
  • Convulsiones

Baneberries

Si hay una planta cuyos frutos son incuestionablemente tóxicos, esa sería la baya. Prospera en lugares con climas templados como América del Norte. Las moras son parte de las especies de plantas de la familia Ranunculaceae. Algunas de las especies crecen en América del Norte como plantas silvestres, mientras que otras son autóctonas de Europa. Los frutos tienen un aspecto blanco o rojo brillante, mientras que las hojas de las bayas tienen bordes dentados.

La palabra "bani", que en nórdico antiguo significa asesino y se traduce como "bane" en inglés, y hay una buena razón por la que la fruta tiene la palabra "bane". La fruta tiene compuestos de glucósido y ranunculina que causan intoxicación. Además, la Baneberry tiene un sabor amargo para la lengua y tiene un alto nivel de acidez que puede irritar la boca y la garganta. Se necesitan al menos seis bayas para ser fatal para una persona o un perro. Algunos signos de intoxicación por Baneberry son:

  • Síntomas neurovasculares y cardiovasculares, aunque estos dos son raros
  • Hematuria o presencia de sangre en la orina de un canino
  • Ampollas o irritación de la piel.

Poke bayas

Esta planta crece exclusivamente en los Estados Unidos, específicamente en el Medio Oeste, la Costa del Golfo y el este de América del Norte. Las bayas de poke son frutos de la planta de hierba carmín. La planta tiene una raíz principal blanca grande con hojas simples que crecen en tallos violáceos o verdes a rojos. Las bayas son de color púrpura o negro, y las flores de la planta son de verde a blanco. La hierba carmín crece de forma silvestre en pastizales, áreas que se han limpiado recientemente, hábitats de borde como cercas, lugares de desecho y aberturas de bosques. Ningún agricultor cultiva esta planta debido a su toxicidad para humanos y animales. Asimismo, las moras son una especie de plaga. Por otro lado, esta fruta sigue siendo comestible para los pájaros cantores como el zorro pardo, el gato gris, el cardenal norteño, el ruiseñor norteño y otras especies que no se ven afectadas por sus toxinas.

La ingestión de moras puede ser fatal para un canino. Sin embargo, existen algunas señales o síntomas de advertencia de que su mascota podría haber ingerido algo. Algunos ejemplos de los síntomas son:

  • Hipotensión o presión arterial baja
  • Inflamación de estómago e intestino.
  • Diarrea y heces con sangre

Bayas de muérdago

El muérdago es una planta muy familiar porque es una decoración común durante la época navideña. El muérdago es el nombre común de las plantas que obligan a ser hemiparasitarias por naturaleza.

Estas plantas se adhieren a un arbusto o un árbol a través de sus ramas, que luego la planta absorbe los nutrientes y el agua de su anfitrión. Los muérdagos europeos tienen bayas cerosas blancas que se agrupan en dos o seis, mientras que las hojas son ovaladas, de hoja perenne y suaves en los bordes. El muérdago del este de América del Norte tiene el mismo aspecto que el tipo europeo, pero su racimo de bayas es de 10 o más y sus hojas son más anchas y cortas.

Las bayas de muérdago contienen lectinas, polisacáridos y alcaloides, todos los cuales son dañinos para los órganos internos de los perros. La ingestión de grandes cantidades de bayas de muérdago puede provocar:

  • Irritación gastrointestinal que provoca babeo, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
  • Frecuencia cardíaca anormal repentina e hipotensión
  • Ataxia o caminar borracho junto con convulsiones.


VI. Uvas

Cultivar uvas en los huertos familiares de Carolina del Norte puede ser un desafío, pero también gratificante y sabroso. La selección cuidadosa de cultivares que se adapten bien a las condiciones específicas del suelo y el clima garantiza el éxito. Las uvas de racimo se desempeñan bien en las montañas NC Piedmont y NC, mientras que la llanura costera de NC puede soportar uvas muscadine. Una vid puede producir hasta 10 libras de fruta. Aunque las vides son autofértil, plantar múltiples cultivares extiende la temporada de cosecha (Figuras 14-28).

Partes de una vid

Maletero - la principal parte perenne y leñosa de la vid.

Cogollos - las hinchazones cónicas que se encuentran en cada nudo de los brotes y las cañas.

Dispara - El crecimiento de la temporada actual a medida que maduran, se llaman bastones.

Bastones - los brotes maduros de la temporada actual o el crecimiento latente de la temporada anterior que tienen cinco o más nudos.

Brazos o cordones - la parte perenne horizontal de la vid a lo largo de la cual se distribuyen los espolones frutales.

Espuelas de renovación - cañas podadas en dos o tres yemas las cañas de estas espuelas se seleccionan para la producción de frutos la temporada siguiente, cuando las vides se podan con caña.

Racimo y uvas de vino

Los racimos de uvas son una de las frutas más difíciles de cultivar en Carolina del Norte debido a la susceptibilidad a las enfermedades. También tienen requisitos de suelo muy específicos. El éxito depende de la atención a los detalles de la selección de cultivares y portainjertos, el manejo y enmienda del suelo, el entrenamiento, la poda y, en particular, el manejo de plagas y enfermedades. Todas las uvas en racimo son autofértiles y se pueden plantar solas o con otros cultivares.

Selección de cultivares

Racimo de uvas: Hay tres tipos básicos de racimos de uvas que se cultivan en Carolina del Norte. Las uvas de racimo americanas producen racimos pequeños con bayas grandes y tienen rendimientos moderados, buena resistencia a las enfermedades y resistencia al frío. Crecen mejor en las elevaciones más bajas de las montañas de Carolina del Norte y el piedemonte de Carolina del Norte. En la llanura costera de Carolina del Norte, Enfermedades de Piercee mata o acorta la esperanza de vida de las uvas en racimo. Algunos de los cultivares más nuevos no tienen semillas para consumo fresco, pero también son susceptibles a Enfermedad de Pierce. La mayoría de las uvas americanas se cultivan sobre sus propias raíces, aunque pueden beneficiarse de ser injertadas en portainjertos. Los racimos de uvas enumerados en la tabla 14-9 son los más adecuados para el cultivo en el piedemonte de Carolina del Norte y en el oeste de Carolina del Norte. Seis vides deberían proporcionar suficiente fruta para la mayoría de las familias. Una vid madura puede producir de 10 a 20 libras o más de fruta fresca. Las uvas de mesa tempranas comienzan a madurar a mediados del verano.

Cuadro 14-9. Recomendaciones de uvas de racimo americanas para Carolina del Norte a (estos cultivares son adecuados para la producción doméstica en el piedemonte de Carolina del Norte y las montañas de Carolina del Norte).

Cultivar Estación Color Tamaño de la baya Mejor uso b Piel Comentarios
Catawba Tarde rojo Medio F, J, W Slipskin Uva para todo uso con piel gruesa sin semillas
Concordia Temprano-Medio Negro Medio F, J Slipskin Madura de manera desigual dentro del racimo en climas cálidos a cálidos Sembrado de piel gruesa
Delaware Medio rojo Pequeña F, J, W Slipskin Excelente calidad de vino para tipo americano, buen sabor, piel gruesa sin semillas.
Fe Temprano Azul Medio F Piel antideslizante Sin semillas, aunque se pueden encontrar trazas de semillas ocasionales, cuajado irregular algunos años, ligera astringencia ocasional de la piel
Gratitud Medio-tarde blanco Medio F Piel antideslizante Sin semillas, piel excepcionalmente fina, racimos muy apretados, lesiones ocasionales en invierno
Esperanza Medio blanco Pequeño mediano F Piel antideslizante Piel fina sin semillas que se agrieta levemente después de la lluvia.
Alegría Temprano Azul Pequeño mediano F Piel antideslizante La cáscara más fina sin semillas de los cultivares de la Universidad de Arkansas textura suave conjunto ocasional de bayas variables (algunas bayas de tiro) y rotura de bayas maduras en algunos años
Júpiter Muy temprano Azul Grande F Piel antideslizante Semillas semicrujientes sin semillas con algunos pequeños rastros de semillas suaves
Marte Temprano Azul Medio F Slipskin Piel gruesa sin semillas con rastros ocasionales de semillas muy resistente al invierno
Neptuno Temprano-Medio blanco Medio F Piel antideslizante Sin semillas, aunque se pueden encontrar algunos rastros de semillas suaves
Niágara Medio blanco Medio F, J Slipskin Coseche temprano si se desea una reducción en el carácter astuto (olor / sabor a humedad) Sembrado de piel gruesa
Norton Tarde Negro Medio W Slipskin Frutos de alta acidez, pH alto, racimos pequeños muy vigorosos también conocidos como Cynthiana
Dependencia Temprano Rosa Medio F Slipskin Los cultivares más resistentes de la Universidad de Arkansas sin semillas y sin rastros de semillas susceptibles al agrietamiento de la fruta con la lluvia cerca de la madurez
Saturno Temprano rojo Medio F Piel antideslizante Textura crujiente moderadamente resistente sin semillas, pero se observan pequeños rastros de semillas.
Sunbelt Temprano-Medio Azul Grande F, J Slipskin Apodado "Southern Concord" características muy comparables a las uvas Concord, sin embargo, está más adaptado al clima cálido y madura de manera más uniforme que la piel gruesa de Concord sembrada.
Venus Muy temprano Azul Medio F Slipskin Los rastros de semillas a menudo se notan
a Para una producción exitosa, todos estos cultivares necesitarán un programa regular de control de enfermedades fúngicas e insectos.
b F = fruta fresca, J = jugo, mermeladas, gelatina, W = vino

Uvas de vino: Las uvas europeas o Vitis vinifera son uvas de tipo vino. V. vinifera tienen poca resistencia a las enfermedades y menor tolerancia al frío que la mayoría de las uvas de racimo estadounidenses. Cultivares de uva de racimo híbridos resultantes de cruces de V. vinifera y los cultivares nativos americanos se conocen como híbridos franco-americanos. Muchos de estos cultivares híbridos son más resistentes a las enfermedades comunes de las uvas que los puros. V. vinifera cultivares. Se crían principalmente para la elaboración del vino. V. vinifera y los híbridos franco-americanos requieren prácticas culturales muy intensivas y deben ser injertados en portainjertos (Couderc 3309, 101-14 MGT, Riparia Gloire). Ambos tipos requieren una fumigación frecuente y cuidadosa para las enfermedades y las plagas de insectos. La maduración comienza a fines del verano y continúa hasta el otoño dependiendo de la variedad.

V. vinifera y los híbridos franco-americanos son muy susceptibles a Enfermedad de Pierce. Las uvas para vino que son adecuadas para el cultivo en el piedemonte de Carolina del Norte y las montañas de Carolina del Norte se enumeran en la Tabla 14-10.

Cuadro 14-10. Recomendaciones de uva de vinificación para Carolina del Norte a (estos cultivares son adecuados para la producción doméstica en el piedemonte de Carolina del Norte y las montañas de Carolina del Norte).

Cultivar Estación Color Tamaño de la baya Piel Comentarios
Híbridos franco-americanos
Chambourcin Tarde Azul Pequeña Piel antideslizante El vino puede tener sabores herbáceos si la fruta está poco madura o con malas técnicas de vinificación, de lo contrario, excelente calidad del vino tierno en frío más resistente a las enfermedades que los cultivares europeos
Chardonel Temprano-Medio blanco Pequeña Piel antideslizante El sabor de vino de excelente calidad similar al Chardonnay tiene una susceptibilidad a enfermedades similar a la del Chardonnay.
Seyval Tarde blanco Pequeña Piel antideslizante Se requiere una buena reducción de la cosecha de vino para lograr una buena calidad.
Traminette Temprano-Medio Blanco a rosa Pequeña Piel antideslizante Sabor a frutas y vino similar al Gewürztraminer ("picante") más resistente a las enfermedades que su padre Gewürztraminer, pero aún susceptible al mildiú velloso
Uvas de vino europeas (Vitis vinifera L.) b
Cabernet Sauvignon Muy tarde Azul Pequeña Piel antideslizante El vino puede ser herbáceo si no se controla el crecimiento vegetativo
Chardonnay Temprano-Medio blanco Pequeña Piel antideslizante Brotación precoz, problemas de heladas muy susceptibles a enfermedades foliares excelente calidad del vino
Franco cabernet Medio Azul Pequeña Piel antideslizante Se desempeña mejor que el Cabernet Sauvignon
a Para una producción exitosa, todos estos cultivares necesitarán un programa de control muy regular de enfermedades fúngicas e insectos.
B Esta es una pequeña selección de los cientos de variedades de uva europeas disponibles. Hay otros cultivares que se cultivan en Carolina del Norte con diversos grados de éxito.

Plante vides a fines del invierno y principios de la primavera. Las plantas vigorosas de 1 año son las mejores. Las plantas de dos años cuestan más y no comienzan a producir plantas antes de las de 1 año. Coloque las uvas en racimo a una distancia de 5 a 6 pies. Si hay suficientes enredaderas para usar un tractor, deje filas lo suficientemente anchas para acomodarlas (aproximadamente a 10 pies de distancia). De lo contrario, el ancho ideal de la hilera no es inferior a una relación de 1: 1 entre el ancho de la hilera y la altura del dosel. Por ejemplo, si un enrejado permite una altura de dosel de 6 pies, lo más angosto que puede ser la fila es de 6 pies. Cava un hoyo lo suficientemente grande como para permitir que las raíces se extiendan de forma natural (no se recomienda la poda de raíces, excepto para eliminar las raíces dañadas). Plante las vides a la misma profundidad o un poco más profundo de lo que crecieron en el vivero. Si se injerta la vid, la unión del injerto debe estar de 3 a 4 pulgadas por encima de la línea del suelo. No coloque abono fresco ni fertilizante en el hoyo. Apisone la tierra firmemente alrededor de las raíces y las plantas de agua. Elimina las bolsas de aire pero no compactas el suelo ni ahogas las raíces.

Entrenamiento y poda

Levante el enrejado antes de plantar o tan pronto como sea posible después de plantar (Figura 14-29). Utilice postes tratados de 8 pies de 3 pulgadas a 4 pulgadas de diámetro. Coloque los postes a 2 pies en el suelo y permita que haya dos enredaderas por panel para proporcionar un soporte adecuado para la fruta y el follaje de una enredadera madura en un viento fuerte. Los postes de los extremos deben estar separados por 8 pies, 3 pies en el suelo y reforzados. Este sistema de arriostramiento se usa comúnmente en cercas. Independientemente de la especie, se requieren de 3 a 4 pies de dosel para madurar adecuadamente la fruta y sostener la vid. Se puede utilizar un enrejado vertical de tres a cinco cables para V. vinifera y cultivares híbridos franco-americanos que tienen un hábito de crecimiento erguido. El alambre de fructificación debe estar a unas 40 pulgadas por encima del suelo. Los alambres de follaje están igualmente espaciados alternativamente o en pares hasta un pie de la parte superior del poste del enrejado. Para cultivares híbridos americanos y franco-americanos con un colgante hábito de crecimiento, solo se necesita un alambre de fructificación y no se requieren alambres de follaje. El alambre debe estar aproximadamente de 5 a 6 pies por encima de la superficie del suelo para proporcionar espacio suficiente para que el follaje soporte el cultivo y para facilitar el manejo de malezas debajo de la vid. Utilice un cable de alta resistencia de calibre 9 o calibre 11 para el cable de fructificación estirado horizontalmente en postes firmemente asentados. Se puede usar un alambre galvanizado de menor calibre para el manejo del follaje. Si utiliza postes de línea de metal, deben ser postes galvanizados en caliente.

Año 1. Durante la primera temporada, el objetivo principal del crecimiento de la vid es el desarrollo de un sistema radicular sano. El manejo de malezas alrededor de la vid durante la primera temporada de crecimiento es fundamental para el desarrollo de una vid productiva y de larga vida. Después de colocar la vid, pode en dos o tres tallos y córtela en dos brotes cada uno (Figura 14-30). En la primera temporada de crecimiento, la vid se puede mantener en posición vertical atando los brotes sin apretar a una estaca de entrenamiento. La mayor parte del trabajo de formación, sin embargo, se realiza en la segunda temporada de crecimiento.

Pellizque los brotes laterales hasta la hoja que crece en el brote principal. Esto permite que el brote principal crezca más rápidamente, posiblemente ahorrando hasta un año en el establecimiento de una vid saludable. Sin embargo, no pellizque los laterales en o justo debajo del cable de fructificación, ya que estos laterales proporcionan los cordones futuros para las enredaderas.

Para obtener el mejor rendimiento, calidad y manejo de enfermedades, las uvas deben podarse todos los años. Una vid almacena una cantidad limitada de alimento en sus raíces, tronco y cañas durante el invierno. En la primavera, las reservas de alimentos se dirigen a las yemas para el crecimiento de los brotes. Si no se poda, esas reservas deben distribuirse a numerosos brotes. Como resultado, la vid produce muchos brotes débiles y racimos de frutos pequeños y poco maduros. La poda reduce el número de yemas por lo que las reservas de alimento se concentran en las que quedan. Las uvas nacen de la madera de la temporada actual que crece a partir de los cogollos formados durante el crecimiento de la temporada pasada.

Año 2. El objetivo para el segundo año de vida de la vid es establecer la madera permanente y sentar las bases para las estructuras fructíferas de la vid. En la primavera siguiente a la siembra, deje uno o dos brotes para formar troncos. En cada tronco futuro, deje dos brotes. Seleccione los brotes más fuertes de la temporada de crecimiento anterior. Cuando comience un nuevo crecimiento y los primeros brotes del tallo de dos yemas alcancen de 6 a 10 pulgadas de largo, seleccione uno o dos más vigorosos y pode los demás. Una vez más, ate el brote suavemente a una estaca de entrenamiento (estaca de tomate o bambú).

Después de que el brote alcance el tamaño de un lápiz en el alambre de fructificación, incline el brote para forzar los laterales. A medida que los nuevos brotes comiencen a crecer, apoye su crecimiento vertical durante el mayor tiempo posible. Esto permite un crecimiento más fuerte y un llenado más rápido del alambre fructífero (figura 14-31). Cuando sea apropiado, oriente los brotes laterales o cordones horizontalmente en el alambre de fructificación con un cordón en cada dirección. Para sostener el cordón, como máximo, enrolle el brote 1,5 veces por cada 3 pies lineales de alambre fructífero. Una vez que el cordón haya llenado el espacio asignado, deje que la punta del brote caiga por debajo del alambre de fructificación. Esto permite una brotación más uniforme de los laterales a lo largo del cordón horizontal. Si el brote cae demasiado cerca del suelo para el manejo de malezas, es hora de cortarlo hasta el alambre fructífero. Deje aproximadamente el ancho de una mano de separación entre los cordones de las vides adyacentes. Retire cualquier fruto que pueda desarrollarse ya que debilita el crecimiento vegetativo de la vid. El segundo invierno, pode los laterales de nuevo a “espolones” de una sola yema espaciados aproximadamente a una mano de ancho.

Año 3. En la actualidad hay una pequeña producción de frutos en las vides que han llenado el área de espaldera asignada. Para los brotes de 1 pie o menos de largo, retire la fruta de ese brote. Para brotes de más de 1 pie de largo y hasta 2 pies de largo, deje dos racimos en ese brote. Para brotes de más de 2 pies de largo, deje dos racimos en esos brotes. Siga esta regla básica durante la vida de la vid para mantener la salud a largo plazo. Los brotes deben estar separados por un ancho de mano. En el tercer invierno, si el método seleccionado es la formación de cordones con poda de espolones, pode de nuevo a dos yemas por caña.

Entrenamiento y poda de caña larga

Algunos cultivares responden mejor a la poda anual de caña larga que al sistema de cordones y espuelas. Hay al menos dos razones para podar con caña en lugar de acordonar y espolvorear la poda. Primero, reemplazar completamente el brazo de fructificación anualmente puede reducir la presión de la enfermedad dentro del dosel. En segundo lugar, algunos cultivares no tienen cogollos de base fructíferos (los cogollos se dejan en la poda normal de espolones). Para este sistema de formación no se establecen cordones. Cada año se coloca un bastón nuevo en sustitución del bastón del año anterior (uno en cada dirección). Debe haber alrededor de cinco brotes por pie, y la caña debe ser lo suficientemente larga como para llenar el espacio del enrejado asignado. Además de la nueva madera de fructificación, se deja un espolón de renovación de dos yemas en la cabeza de la vid para desarrollar la caña de fructificación para el próximo año. La poda de caña debe utilizarse para la uva de racimo americana y algunas variedades de uva de vinificación europea.

Disparar metiendo

Una vez que las vides de uva europeas se establecen y están produciendo los brotes verticales del alambre fructífero, los brotes deben estar metidos o atrapados entre los alambres del follaje. Esto mantiene el dosel en una configuración erecta, reduce la presión de los insectos y las enfermedades y aumenta la fructificación de los cogollos en el año siguiente. Los brotes deben cubrirse durante la temporada de crecimiento para mantener una longitud de 3 a 4 pies de los brotes a fin de reducir la sombra. Una capa de hojas captura aproximadamente el 90% de la luz solar que golpea la vid. El dosel no debe tener más de dos o tres hojas de profundidad a través del dosel.

Sistema de cordón de alambre alto

Este sistema se usa a menudo con racimos de uvas americanas e híbridos franco-americanos con un hábito de crecimiento pendular. El entrenamiento inicial del tronco es el mismo que para la posición de disparo vertical (VSP) enrejado excepto que se necesita un tronco más largo. Sin embargo, con el sistema de alambre alto, los cordones se colocan a lo largo de un alambre en la parte superior del enrejado sin alambres de captura de follaje (Figuras 14–32, 14–33, 14–34). El alambre de fructificación mide aproximadamente 5 pies o 6 pies de altura. En el caso de las uvas de racimo estadounidenses, las vides se pueden adiestrar con cordoncillo, y se pueden podar con espolón o con caña, o con caña. Para el primer escenario, que por simplicidad llamaremos poda de caña corta, se establecen cordones como se describe para el enrejado VSP. Sin embargo, en el tercer año y en los años siguientes, en lugar de podar las posiciones permanentes de fructificación a espolones de dos yemas, se dejan de cinco a seis cañas de yemas en cada posición del cordón. El número de estas pequeñas cañas que quedan depende del vigor anual de la vid. Cuanto más vigorosa sea la vid, más cañas cortas se pueden dejar y viceversa. Por ejemplo, una planta muy débil puede tener solo 30 brotes en seis a ocho bastones cortos de cinco brotes, mientras que una enredadera muy vigorosa puede tener 100 brotes en 20 bastones cortos de cinco brotes. Para el segundo escenario, siga la descripción de la poda de caña larga en VSP.

Fertilización

Después de fraguar y justo antes de que comience el crecimiento, aplique ½ taza (¼ de libra) de 10-10-10 en un círculo de 20 pulgadas alrededor de cada vid. Si la vid crece vigorosamente, no se necesita ningún otro fertilizante. Si el crecimiento es deficiente, repita mensualmente hasta mediados de julio. El segundo año, el doble de las cantidades del primer año sigue el mismo calendario que para el primer año. Aplique fertilizante nitrogenado con moderación a las vides, ya que promueve un crecimiento vegetativo excesivo, puede reducir el cuajado y promover enfermedades foliares y de la fruta. Si hay vides en o cerca de un césped que se está fertilizando, es probable que las vides ya estén recibiendo más fertilizante del necesario para una buena salud de la vid. En vides maduras (de 5 años o más), si las hojas se vuelven de color verde pálido y el crecimiento de brotes y la producción de frutos se reducen, aplique N en una aplicación dividida de ½ taza antes de la floración y ½ taza después de la floración por vid. Es posible que la fertilización con nitrógeno no sea necesaria todos los años. Continúe monitoreando el pH del suelo y el estado del fósforo del suelo alrededor de la vid. Si hay enrojecimiento marginal de las hojas en julio, el fósforo del suelo puede ser limitante debido a la falta de disponibilidad debido al pH del suelo o la deficiencia de fósforo en el suelo.

Manejo de malezas

Durante al menos los primeros dos años, un área de 1 a 2 pies alrededor de cada vid debe mantenerse libre de malezas con azada o con un mantillo pesado (de 4 a 6 pulgadas de profundidad). El plástico negro es un material de cobertura satisfactorio, pero no aumenta el contenido de humus del suelo. Cuando utilice un mantillo que no sea plástico negro, se debe tener cuidado de mantener la unión del injerto al menos de 3 a 4 pulgadas por encima del mantillo o la línea del suelo para evitar vástago enraizamiento. Una vez establecida, la sombra de la vid suprime el crecimiento de malezas. Nuevamente, use mantillos orgánicos con discreción ya que agregan nitrógeno al suelo. Las vides utilizan nitrógeno superfluo para producir mucho crecimiento vegetativo y pueden reducir la producción de frutos.

Los herbicidas químicos recomendados también se pueden usar para el manejo de malezas en las uvas, pero el acolchado es la práctica de manejo preferida. Ciertos tipos de herbicidas no deben usarse cerca de las uvas porque las uvas son muy sensibles. No use la combinación de fertilizante más herbicida en el césped cerca de una vid. El herbicida puede ser recogido por las raíces de la uva y causar daño a la vid. El vapor de los herbicidas también puede causar síntomas foliares en las vides. Evite el uso de herbicidas después de la mitad del verano, ya que el material se absorbe y se traslada a la madera permanente. Los síntomas de tal absorción aparecerán en la siguiente temporada de crecimiento. Las vides son muy sensibles al 2,4-D. Los herbicidas sistémicos no deben usarse después de mediados de julio.

Insectos y enfermedades

Las vides en racimo requieren una pulverización frecuente y exhaustiva para evitar enfermedades e insectos, esto es especialmente cierto en las uvas de tipo vino. Los programas de aspersión recomendados actualmente se dan en el Manual de productos químicos agrícolas de Carolina del Norte.

El gusto aceptable es el criterio principal para el uso de la mesa. A medida que maduran, las uvas de los cultivares de vid negra pierden su color rojo y las de los cultivares de vid blanca cambian de verde a amarillo dorado. Las uvas maduras se ablandan y las semillas se vuelven marrones. Determinar el tiempo de cosecha de las uvas de vinificación requiere experiencia o un medio para medir tanto el contenido de azúcar como de ácido.

VINAS DE MUSCADINE

Las vides Muscadine son nativas del sur de los Estados Unidos. Se les conoce por varios nombres comunes, como uvas bullace, scuppernong y fox. Scuppernong fue el primer cultivar muscadine cultivado. Mucha gente se refiere incorrectamente a todas las uvas muscadine como scuppernong. Algunos cultivares de vid muscadine son flores perfectas (partes masculinas y femeninas en una flor), mientras que otras son femeninas y requieren un cultivar de flores perfectas para la polinización. Muchas uvas silvestres son vides masculinas y no dan fruto.

Las uvas tienen un aroma afrutado o almizclado distintivo, y el jugo en sí es dulce con un ligero sabor y aroma. La fruta se puede utilizar para hacer vino, pasteles y jaleas y para comer fresca de la vid.

Las vides Muscadine están bien adaptadas a la llanura costera de Carolina del Norte, donde las temperaturas rara vez caen por debajo de los 10 ° F. Generalmente, ocurren daños considerables cuando las temperaturas invernales caen por debajo de 0 ° F. Las muscadinas tienen un alto grado de tolerancia a insectos y enfermedades.

Los cultivares recomendados se enumeran en la Tabla 14-11. Los antiguos cultivares tradicionales, "Scuppernong" (bronce) y "Thomas" (negro), son los más conocidos y solicitados por el público. Some of the more hardy cultivars, such as ‘Magnolia’, ‘Carlos’ (Figure 14–35), and ‘Sterling’, survive northward to Virginia and westward to the foothills of the Blue Ridge Mountains.

All of the cultivars listed are perfect-flowered (have both male and female flower parts), so a single vine will produce fruit. Other available cultivars such as ‘Fry’, ‘Higgins’, ‘Scuppernong’, and ‘Jumbo’ have flowers with only female flower parts and must be planted near a perfect-flowered cultivar. ‘Southern Home’ is a new cultivar with attractive, unusual fig-shaped leaves. The fruit has a non-muscadine flavor and may be useful in home winemaking.

Table 14–11. Recommended muscadine grapevine cultivars (all recommended cultivars are perfect-flowered).

Cultivar Season Color Berry Size Stem Scar Use
Carlos Mid Bronce Medio Very dry Good fresh or for wine
Doreen Very late Bronce Medio Seco Good fresh or for wine
Magnolia Early Bronce Medium to large Wet Excellent fresh flavor wine and juice
Nesbitt Early Negro Grande Seco Good fresh poor wine color
Noble Early Negro Pequeña Wet Good fresh wine and juice
Regale Mid Negro Medio Wet Good fresh wine and juice
Scarlett Mid Bronze-pink Very large Seco Good fresh
Southern Home Mid Negro Medio Seco Hybrid, ornamental, home winemaking
Tara Early Bronce Very large Seco Good fresh
Triumph Early Bronce Grande Seco Good fresh fair wine

Site Selection, Planting, andMantenimiento

Plant grapevines in full sun. Fruit set and production is reduced if the vines are shaded for several hours each day during the growing season. Muscadine grapevines can survive and produce a crop on a wide range of soils as long as drainage is good. Plants are likely to die in locations where water stands for even short periods after heavy rains.

Soils with a hard, compacted layer below the surface should be avoided, as well as those high in organic matter. Active growth late in the growing season makes vines susceptible to winter injury on soils with more than 1% organic matter content. Apply and work in dolomitic lime at the rate recommended by the soil test to bring the pH to 6.0 before planting.

The best time to plant is late winter after the danger of freezing has passed. One-year-old container-­grown plants are preferred. Two-­year-old bare root plants are satisfactory. Keep the roots moist (not wet) until planted. Never allow the roots to dry or freeze. Plant at the same depth as or slightly deeper than the previous growing depth. Vines should be set 15 feet to 20 feet apart in the row. Distance between rows can depend on the equipment used for mowing, but they should be at least 10 feet apart.

Training Systems

Provide a space at least 12 feet to 14 feet long by 6 feet wide for each vine. Decide on the trellis system and complete the construction before planting. Many types of trellising are not practical for long-term management. For example, growing muscadine grapevines over a garden arch or a pergola can be aesthetically pleasing and provide shade. But if individual cordons are not maintained, management is likely to be difficult, neglect is likely, and fruit production declines.

A practical system allows for establishing permanent cordons (arms) that can be easily reached for the required annual pruning (Figure 14–36). This requires training the cordons to single strands of high tensile wire (number 12 is recommended). A single wire 5 feet to 6 feet above the ground is the easiest trellis to construct and maintain. Four-foot cross arms of 2-inch by 6-inch treated lumber can be attached to treated posts to support double wires. The double-wire system yields about 30% more than the single-wire system.

Muscadine training is the same as for bunch grapes (see above). Select the most vigorous shoot to become the main trunk remove all other shoots. A bamboo stake beside the plant is convenient for attaching the growing vine. Tie the shoot to the stake. Paper-covered wire ties that are wrapped around the vine and stake work well to avoid girdling, do not twist the ties. As the shoot grows it produces side shoots they should be removed to promote faster growth of the main trunk. When the vine is just below the top trellis wire, cut the growing tip to force lateral buds. Select four shoots to train down the wire to form the cordons. The goal should be to get the vine on the wire the first growing season and to full length in the second season. After the cordon has developed to full length, allow side shoots to develop on the cordon.

An unpruned muscadine vine can quickly become a tangled mess. Annual pruning is required to maintain productive vines. Late February or early March is the best time to prune. Remove any dead, damaged, or undesirable wood.

The current season's shoots bear the fruit. These shoots must arise from buds set on last season's growth. Shoots from older wood are nonproductive. Prune back the canes from the previous summer to spurs with three to four buds (4 inches to 6 inches long). The main cordon is left unpruned. After four to five years, the spurs need thinning. Spurs should be spaced about a hand-width apart. This thinning forces new spur growth. Also cut off shoots that arise along the main trunk. Vines that are pruned in late winter or early spring exude sap or "bleed." This is normal and does not harm the vines. If there is no sap flow, the vine is probably dead.

Fertilization

Apply ¼ pound of 10-10-10 in an 18-inch circle around each vine after planting (late April to early May). Repeat every six weeks until early July. The second year, apply in early March, May, and July at double the first year's rate (or ½ pound per vine). On bearing vines, scatter 1 pound to 2 pounds of 10-10-10 uniformly under the vine (60 square feet to 120 square feet) in early to mid-March. Apply another pound in mid-June. If the average length of new vine growth exceeds 3 feet to 4 feet during the season, reduce the amount of fertilizer the following year by 20%. Continue adjusting the fertilizer rate until the desired vigor (based on vine length) is obtained. To minimize winter injury, do not apply any fertilizer after early July. Again, excessive nitrogent fertilizer leads to shaded, crowded canopies that result in reduced fruit production and increased insect and disease incidents.

Weed Managment

Keep an area 1 foot to 2 feet in diameter around each vine free of weeds by practicing shallow cultivation for the first two years. Avoid mulching materials such as compost or grass clippings that release nitrogen late in the season and cause increased susceptibility to winter damage. A coarse, non-­nitrogen-releasing mulch such as bark helps manage weeds and reduce moisture loss from the soil. Water during dry periods the first two years. After establishment, muscadine grapevines are quite drought-tolerant.

Muscadine grapes ripen in August through early October. Muscadine clusters are small compared to those of bunch grapes. Clusters ripen in the order they bloomed the first are the ones nearest the base of the shoot. Fully mature grapes will fall from the vines. Cultivars with a wet scar (end of grape attached to the vine) do not store well and should be used soon after harvest. Cultivars with a dry stem scar keep well for a week in the refrigerator.

Insects, Disease and Wildlife

Muscadine grapevines can often be grown successfully without insecticides or fungicides. Japanese beetles feed on the young shoot tips mid to late summer. If the vines are healthy, the beetles may have little impact on overall health and fruit ripening. Japanese beetle management is necessary in all species when vines are young to establish healthy, mature vines.

Selecting cultivars with some disease resistance, such as ‘Carlos’, ‘Nesbitt’ (Figures 14–37), ‘Noble’ (Figures 14–38), ‘Triumph’(Figures 14–39), and ‘Regale’, reduces the need for fungicide applications. See appendix C, “Diagnostic Tables,” for problems that are common to grapes.

Netting is required to protect the bunch grapes from birds (Figure 14–40). Turkeys eat fruit regardless of netting. Muscadines are less prone to bird damage. Raccoons and opossums eat all types of grapes. Deer eat vines and fruit, even in backyard situations. Rabbits sometimes eat young vines. Voles feed on the roots of grapevines and can be disguised by mulch. Monitor the vines reguarly for any evidence of root-feeding mammals. See chapter 20, “Wildlife,” for more information on protecting crops from wildlife.

Figure 14–28. There are many cultivars of grapes that can be grown successfully in North Carolina.


Ver el vídeo: CÓMO IDENTIFICAR LA CARENCIA DE NUTRIENTES EN LAS PLANTAS